Una vegada a la vora del món conegut, la península de Dingle, al sud-oest d'Irlanda, ofereix un munt d'escalades accidentades i escalades
No hi ha cap dubte, viatjar en bicicleta és la millor manera possible de veure món i, de fet, la millor excusa possible. El ciclisme és, com a mínim, un fi gloriós en si mateix, on l'esforç es troba amb la fatiga i es converteix en triomf, i en el seu cim és l'expressió màxima de l'home, la màquina i el paisatge.
Sembla que m'he caigut en un monòleg intern de pseudopoetismos que faria avergonyir a un estudiant de GSCE, però puc culpar a la bellesa i la solitud de la península de Dingle a Irlanda. Aquest és el punt més a l'oest d'Europa, des d'on es calcula que St Brendan va navegar cap a Amèrica més de 700 anys abans de Colom, i tot i que no compta com a part del Regne Unit, no puc imaginar un lloc més impressionant per acollir-ne un. de Cyclist's UK Rides, de manera que fa el tall independentment.
La península de Dingle evoca una atmosfera intangible, on l'estavellament de l'oceà Atlàntic es troba amb una butxaca adormida del món que tots, menys uns afortunats, han oblidat. Hi ha un aire de mística, des de les antigues lletres ogham inscrites en monuments de pedra mil·lenàries, fins als dochans de pedra en forma de rusc que esquitxen els vessants, cel·les que els monjos del segle VI anomenaven llar. I després hi ha els pubs, que m'informa de manera fiable per la nostra amfitriona, Caroline, número 52 de Dingle Town, de manera que n'hi ha "un per cada setmana de l'any". M'agraden aquestes probabilitats.
Una espècie de marsopa
Un dit sobresortint que clava l'oceà, Dingle es troba just al mig del Corrent del Golf, el que significa que experimenta temperatures molt més suaus durant tot l'any que altres parts d'Irlanda, però també precipitacions molt més. L'illa de Valentia, a prop, acull l'estació meteorològica més humida del país que registra una precipitació anual de 56 polzades, el doble de la de Dublín al nord-oest. Afortunadament, els cels matinals són clars com la meva companya d'equitació del dia, Jackie, i jo sortim de la ciutat. No obstant això, és bastant cruixent, així que em sorprèn veure-la amb calçotets i guants. Resulta que ha estat a Alaska durant l'últim mes, de manera que "Dingle sembla positivament agradable en comparació". Admet que les coses poden tornar-se una mica salvatges en aquestes parts. "Espero que no sigui avui."
Si alguna vegada una ciutat ha justificat l'estatus de llibre de contes, és Dingle. Un magatzem de pubs i restaurants de colors primaris té vistes al petit port, una vegada seu de la segona flota pesquera més gran d'Irlanda (després de Dublín), però ara la residència gairebé exclusiva de Fungie, un dofí mular que els locals diuen que es va traslladar a la boca del port a principis dels anys vuitanta. És una història explicada amb només un toc de g alta abultada, però tanmateix Fungie és tan important en aquestes parts que s'ha erigit una estàtua en el seu honor. Menys discutible és l'estatus que abans va gaudir Dingle com a centre del comerç internacional, sobretot el comerç de roba en auge del segle XVIII, i és aquest fet el que va donar lloc a un dels aspectes més peculiars de la zona: els seus pubs..
Es diu que amb una població de menys d'1.920 habitants, hi ha més pubs per càpita a Dingle que a qualsevol altre lloc d'Irlanda, i són una novetat. Tal com va comentar un periodista ambulant de la Montreal Gazette en una visita just després de la Segona Guerra Mundial, Dingle és probablement l'únic lloc del món civilitzat on un home pot caminar amunt i avall provant un parell de sabates noves i no tenir la mà. buit…'
A mesura que sortim de la ciutat cap a l'oceà Atlàntic, Jackie es complau en informar-me que els pous d'aigua de la zona van sorgir com a subproducte dels comerciants que van rebaixar les seves ofertes als emporis locals. S'asseien a regatejar el preu de les seves mitges, i no passaria gaire abans que algú begués unes quantes copes. Després d'un temps, es va fer habitual que aquestes botigues venguessin cervesa als comerciants mentre feien les seves ofertes, i per això pots anar a Dick Mack's, allà d alt del turó, i comprar un parell de brogues amb la teva Guinness, o Foxy John's i triar. puja un martell amb el teu whisky.'
A qualsevol altre lloc del món em posaria en dubte la seguretat de beure en un pub que ven martells, però a Dingle Town no m'imagino que les coses arribin a ser més exuberants que una cançó tradicional irlandesa. La qual cosa, si els rètols de les finestres dels molts propietaris són alguna cosa, passa cada nit de la setmana.
Els illencs
Amb uns 70 km de llarg i 16 km d'amplada, la península de Dingle és bastant compacta, però encara em sorprèn la rapidesa amb què arribem al seu punt més a l'oest, Slea Head. Altres dies, aquest tram de costa estaria assotat pel vent i la pluja, el mar s'ha convertit en un frenesí de cavalls blancs i salvatges, però avui és tranquil i l'oceà Atlàntic brilla més enllà dels penya-segats.
Ens aturem per admirar la vista i la Caroline, que condueix diligentment el nostre cotxe de suport, surt per cridar la nostra atenció sobre una sèrie de siluetes a l'horitzó conegudes com les illes Blasket. Pel que sembla, l'illa Great Blasket (la més gran de l'arxipèlag de sis forts) va ser fins a 1953 la llar d'una petita comunitat de pescadors i agricultors. Els pescadors anaven a terra ferma i es casaven, portant les seves dones a l'illa, on vivirien la resta dels seus dies. Si això sona desolador, penseu en els rucs que ocupaven el lloc dels cavalls a les granges. Només es permetien els rucs mascles perquè la terra era tan arriscada que els nois alegres conduïen sense voler les femelles al mar durant la temporada d'aparellament.
De tornada a les nostres bicicletes i cap a l'interior, aviat experimentarem la nostra pròpia versió de la desolada vida d'Irlanda. El vent ha agafat cruelment i els primers punts de pluja m'esquiten la cara mentre ens acostem al peu del coll del Conor, un ascens de 5 km que s'eleva fins als 420 m des del nivell del mar.
No he dit res, però durant els darrers clics, una pessigolleig de tos de Jackie s'ha convertit en unes rascades profundes, així que em sento alleujat quan ens indica que ens apropem uns centenars de metres. la pujada per declarar que haurà de seure aquesta fora. Vol dir que no hi haurà testimonis del meu pedaleig irregular en aquest camí implacable. La frase gaèlica Mall Go s'escriu periòdicament amb grans lletres grogues al terra, que es tradueix com "anar lentament". Just: així és exactament com tinc la intenció d'anar.
Si hi ha alguna compensació per l'àrdua naturalesa del Conor Pass, són les vistes que segueixen el seu pas. No hi ha casa ni cotxe a quilòmetres al voltant, només vessants ondulants que semblen com si una franja de vellut s'hagués cobert sobre la roca. És un pasturatge no cuidat per a ovelles, però si no ho sabés millor, diria que algú havia estat aquí amb una talladora de gespa i un jutge del Chelsea Flower Show a remolc.
M'han trobat a la caiguda de d alt la Jackie i la Caroline, que sens dubte fa temps que són aquí d alt, però que amablement em diuen que acaben d'arribar. La pluja ha cedit, però l'asf alt és fosc i relliscós, així que abans de tirar endavant Caroline m'adverteix que mantingui les meves velocitats raonables. No gaire lluny de la baixada hi ha un dels trams de carretera més notoris d'aquestes parts, precedit de manera portentosa per un cartell d'advertència en tres idiomes diferents que demana precaució i prohibeix que els vehicles que no siguin cotxes petits i motos continuïn.
El Conor Pass es coneix localment com el Penny Road, perquè els homes que el van construir cobraven un cèntim al dia per la seva feina. Mentre baixo em sembla que l'autoritat local hauria fet bé de pagar-los una mica més. Tallat a la paret de roca, aquest costat del pas és un triomf de la determinació de l'home per superar la natura, però està clar que aquells nois no volien quedar-se esquitxant la pissarra massa temps. El camí és tan estret que si m'hi acostés, crec que els meus peus tocarien el costat del penya-segat i el cap penjaria per la vora.
Per descomptat, però millor per a això
Com diuen els irlandesos, de vegades només fas coses pel craic. Així, tot i que el temps avança i és una mica una desviació de la nostra ruta, decidim pedalejar fins al poble natal de Jackie, Cloghane, per entrar al seu local, un pub-casa d'hostes pintat alegrement anomenat O'Connor's..
Des del principi és una educació, literalment. Davant de l'edifici hi ha un gran motor oxidat sobre un sòcol juntament amb una placa que commemora quatre avions que es van estavellar a prop durant la Segona Guerra Mundial. Abans de poder determinar a quin dels quatre pot pertànyer aquest motor, em rep amb una gran bufetada a l'esquena el propietari, amb un somriure ampli, Michael O'Dowd.
Dir que l'hora següent és una mica borrosa és un eufemisme, però n'hi ha prou amb dir-ho si voleu prendre unes quantes Guinness, o en el nostre cas, uns cafès, honestos, abocats per un dels més excitants i coneixedors. historiadors locals a Irlanda, llavors O'Connor's és el vostre lloc. Vaig entendre que el motor era d'un Condor de la Luftwaffe, que es va estavellar contra el proper mont Brandon, i que els sis tripulants alemanys van sobreviure, van ser acollits pels locals i dues noies irlandeses finalment casades. Però més enllà d'això? Hauràs d'anar a veure en Michael tu mateix.
No acostumo a aturar-me a mig camí, i quan reprenem el viatge, les meves cames de plom em fan saber exactament per què. Afortunadament, el rotllo al voltant de la badia de Brandon, un lloc popular per practicar windsurf que compta amb la platja més llarga d'Irlanda (he conservat més de Michael del que em pensava al principi), és bastant pla. Torno a estar sola, ja que Jackie torna al cotxe i, tenint en compte el que s'acosta, no la culpo. Tot i que el coll de Conor és la pujada més llarga del dia, Bothar na gCloch ('el camí de les pedres') més endavant serà la més difícil.
Un gir discret a la dreta just abans de la cruïlla de la R560 i la N86, aquest antic boreen, o camí rural, divideix en dos la península i uneix Camp al costat nord amb Aughills al sud. Una mica d'especulació de l'Strava'ing abans de la sortida va revelar un segment conegut com "The Wall", i mentre vaig pel Lower Camp fins a Upper Camp, els prefixos del qual haurien d'haver estat alertant prou, entenc ràpidament la inspiració del creador de segments..
Crec que una de les atraccions més dures que he tingut mai la barreja de plaer i profund disgust d'emprendre va ser l'esporti Fred Whitton al Lake District, i quan vaig sortir dels arbres molt units de Bothar na La base de gCloch per mirar el vessant exposat de The Wall, em torna a visitar una mena de trastorn de Whitton postraumàtic. El diable és a la pujada.
Tot i que el paisatge encara no és més que impressionant, per un moment no puc evitar odiar-lo. Les tremendes muntanyes ondulades que abans em van tornar el somriure ara baixen des del cel, les seves ombres s'allargan mentre el sol fa el seu pas mandrós al llit. Però he arribat fins aquí, així que ara no hi haurà cedència, malgrat un darrer moviment de genoll de 250 m de llarg que arriba al 30%. No obstant això, per molt agut que sigui el meu patiment, només passarà uns moments abans que em vegi submergit per una enorme ràfega de benestar mentre pujo la cresta.
Separat entre els cims en ascens, brilla un cel taronja ardent, que s'esvaeix suaument cap a l'Atlàntic lluent a sota. L'única altra ànima aquí d alt és una ovella que pastura alegrement, l'únic so és el balbuceig més dèbil d'un rierol, i l'únic que em queda per fer és pedalar mandrós cap a casa. És tan perfecte que gairebé no el saps escriure.
El viatge del genet
Giant TCR Advanced Pro 0, 3.799 £, giant-bicycles.com
Hauria de recórrer un llarg camí i esperar pagar una quantitat important més per trobar una bicicleta de cursa millor que la TCR. El marc compacte és excepcionalment rígid pel seu pes: 6,65 kg de la clavilla, mida mitjana. No obstant això, gràcies a la tija de seient llarga i prima, les tiges primes i el tub inferior quadrat (on la part inferior s'aplana per augmentar la flexió vertical però inhibir la flexió torsional), és una bicicleta realment còmoda. Donat el potencial de pluja, vaig canviar les àgils cobertes de carboni Giant SLR 0 per l'aliatge Hunt 4Season Eros amb pneumàtics sense càmera Schwalbe Pro One, que proporcionaven una frenada fiable en mullat. Els SLR 0 són compatibles amb tubeless, així que insto a qualsevol que abandoni els pneumàtics Giant PSLR-1 i busqui a Schwalbe una mica de cautxú tubeless de qualitat.
Fes-ho tu mateix
Arribar a Dingle no podria ser més fàcil. Els vols a l'aeroport de Kerry costen al voltant de 55 £ anada i tornada amb Ryanair (més 60 £ en cotxe de bicicletes per trajecte) i triguen només una hora i mitja des del Regne Unit. És recomanable llogar un cotxe, sobretot perquè hi ha una conducció impressionant, tot i que els minibusos locals fan el servei d'anada i tornada per uns 20 £ per persona, depenent de la mida del grup.
No hi ha escassetat d'hotels i B&B per a la majoria de pressupostos. Ens vam allotjar a l'hotel Dingle Skellig (dingleskellig.com), força grandiós, ple d'spa, piscina i unes vistes impressionants de la costa. Els preus comencen des d'uns 85 £ pppn inclòs l'esmorzar, on l'estrella de l'espectacle és sens dubte la màquina automàtica de fer creps. Però no us molesteu en preguntar al personal si el podeu comprar: no venen.
Gràcies
Moltes gràcies a Caroline Boland pel seu excel·lent assessorament, conducció i xerrada general, i per la seva parella de muntatge Jackie Griffin, que va lluitar amb valentia contra la seva mal altia aquell dia, i a Michael O'Dowd al pub O'Connor's i casa d'hostes (cloghane.com). El que Michael no sap de la zona no val la pena saber-ho. Per obtenir alguns dels millors consells de viatge, consulteu dingle-peninsula.ie.
