Verdon Gorge: el Gran Canó d'Europa
Fins i tot en un país beneït amb llocs fantàstics per passejar, el congost francès del Verdon destaca com un lloc realment espectacular
- Introducció
- The Stelvio Pass: la pujada per carretera més impressionant del món
- Coloss of Rhodes: Big Ride Rhodes
- Per la millor carretera del món: Transfagarasan Pass de Romania
- El Grossglockner: el gegant alpí d'Àustria
- Slaying the Beast: Sveti Jure big ride
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Perseguint la perfecció: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: gran viatge a les fronteres irlandeses
- Llegendes del Giro: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Gran viatge a Noruega: fiords, cascades, ascensos de prova i vistes inigualables
- Cims i tornades: Gran passeig Turini
- Cavalcant al Colle del Nivolet, la nova muntanya del Giro d'Itàlia
- Gran passeig: a les pistes del Gran Sasso
- Big Ride: a l'aire nu al Pico del Veleta
- Big Ride: sol i solitud a l'illa buida de Sardenya
- Big Ride: Àustria
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Itàlia
- Cap de Formentor: la millor carretera de Mallorca
- Big Ride: Mont Teide, Tenerife
- Verdon Gorge: el Gran Canó d'Europa
- Komoot Ride of the Month No.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: vent i pluja per a una batalla amb el pavé
És un bon començament per al dia. Estirant el coll i mirant cap amunt se'ns presenta una paret pura de pedra calcària que s'eleva fins a un cel blau clar. A d alt, just a la vora, hi ha una església solitària, la Chapelle Notre Dame, que presumiblement al llarg dels anys ha conreat una congregació dedicada d'experts muntanyencs locals, amb el vicari ocupat atenent els que no sobreviuen a l'ascens.
L'impressionant monòlit s'anomena, adequadament, The Roc, i és realment humil per la seva escala i bellesa. Avui passarem molt de temps provant l'articulació del nostre coll, mirant cap amunt, cap avall i al nostre voltant per contemplar les vistes del Congost del Verdon al cor de la Provença. Si aquest fenomen d'esplendor geològic fos al Regne Unit seria la meravella de les illes britàniques i protagonitzaria la portada dels fullets turístics del país, però com que és a França, un país amb tants paisatges a escala èpica, molts la gent no ha sentit a parlar del Congost del Verdon. Tanmateix, és un lloc que no us podeu perdre i que cap motorista oblidarà, ni visualment ni físicament.
El corrent verd
Estem a la plaça de Castellane, un poble adormit que marca l'inici de l'aventura d'avui. Són les 8.35 del matí, l'aire és fresc i acollidor, i tenim 134 km d'equitació desafiant per davant, però el meu company d'equitació Justin i jo decidim que tenim temps per admirar The Roc una mica més i per prendre un cafè i un croissant abans del desactivat.
Dos espressos, dos croissants i 5€ molt raonables després, estem preparats per començar. Sortim a la D952 i els primers quilòmetres planegen amb l'ajuda d'una baixada suau que ens permet escalfar els nostres quads com si estiguéssim amb rodets. Xerrem fàcilment mentre anem cap a l'oest, i en Justin em parla de la seva empresa, Azur Cycle Tours amb seu a Niça, a través de la qual organitza excursions en bicicleta a mida per aquesta regió i els Alps i els Pirineus.
La Provença està sent amable amb nos altres i, tot i que el matí és prou fresc per a calçabraços, no calen capes addicionals. A un costat, gairebé desapercebut, hi ha el riu Verdon, que rep el nom de les seves aigües verdes, que ens guia cap al congost que ha estat tallant durant els darrers milions d'anys.
El congost del Verdon és un gran avenc de 25 km cisellat en el paisatge exuberant de la Provença. És el congost més profund d'Europa, amb parets que s'aixequen verticalment des de la seva base durant 700 m en alguns llocs. Conegut com el Gran Canó d'Europa, és la meca dels esports a l'aire lliure com l'escalada en roca (no és sorprenent), el puenting, el caiac, el senderisme, el ràfting i el vaixell a rem. Però estem aquí per veure com s'adapta al ciclisme, i Justin ha planificat una ruta pel seu llavi sud cap a la ciutat de Moustiers-Sainte-Marie, tornant després a la vora nord i agafant l'espectacular Crete Road..
Després de 12 km de suau escalfament girem a l'esquerra, travessem el Verdon per primera vegada i comencem la nostra primera pujada cap a la població de Trigance. Al turó a la nostra dreta hi ha el Chateau de Trigance, un castell petit però perfectament format que s'ha convertit en hotel, on ens allotjarem aquesta nit per sort. Aleshores, el paisatge s'obre de manera acollidora i ens trobem amb les nostres primeres forquilles del dia, remuntant el vessant del turó amb un cel blau i clar davant nostre.
Encara no hi ha cap senyal del congost pròpiament dit i estic una mica impacient per l'esdeveniment principal, com un nen que es dirigeix a una fira d'atraccions, buscant constantment l'horitzó per entrevistes de l'entreteniment que vindrà. Em sembla que no veig arribar el congost i no puc evitar preguntar-li a Justin: "Encara estem a punt d'arribar-hi?"
"Sí, no gaire lluny", diu amb un somriure. Així que m'acomodo i gaudeixo del recorregut mentre anem agafant velocitat en un descens perfectament pavimentat que ens farà perdre 300 m durant els propers 7 km. Girem un ràpid a l'esquerra i noto que el congost està a la nostra dreta, tot i que encara no el podem veure, en part perquè està darrere d'un banc de terra i roca, i en part perquè estem fent més de 60 km/h, així que fer turisme. caldrà esperar uns instants més. Però no gaire.
Al costat oposat de la vall, a la llunyania, hi ha capes d'estrats de roca perfectament horitzontals, taques de vegetació verda amb un cel blau immaculat a sobre. No puc entendre l'escala d'això, i estic impacient per aturar-me per mirar-lo correctament. Aleshores, com si respongués als desitjos d'un miler de turistes davant nostre, apareix a la nostra esquerra el cafè Le Relais des Balcons amb un aparcament animat i desenes de turistes carregats de càmeres. Conductors, motocicletes, uns quants ciclistes i excursionistes deambulen en totes direccions a través de la carretera i tots estan una mica encisats per l'escena davant d'ells.
Ens dirigim cap al mirador a la vora del congost. Justin no és un aficionat a les altures i pren l'espectacle amb precaució, la inestabilitat de les taques aporta un frisson addicional a la nostra posició a centenars de metres per sobre del riu. Fa una hora cavalcàvem al costat dels corrents ondulants del Verdon. Ara estem molt per sobre i veiem la seva esplendor d'aiguamarina vidriada correctament per primera vegada.
L'aigua no és clara, té un aspecte gairebé lletós, i la verdor és cortesia de partícules minerals en suspensió que reflecteixen la part verd-blava de l'espectre de llum. Tal és l'encant misteriós de la seva tonalitat enigmàtica que es va formar un culte entre la tribu Vocontii que va governar la zona fa 2.000 anys i que aparentment adorava les aigües verdes. En una època de pensament màgic, és fàcil entendre per què un espectacle d'aquest tipus inspiraria un homenatge.
La segona travessa
Els ponts solen proporcionar punts de puntuació per als viatges, i aquest és el cas dels que creuem en aquest viatge. Només un minut o dos després de deixar el nostre mirador arribem a l'espectacular Pont de l'Artuby. Va ser construït l'any 1940 i consta d'un sol arc de 107 m amb un desnivell de 140 m fins al riu de sota. És una altra vista que obliga els turistes (i nos altres) a gaudir d'una mirada vertiginosa pel costat. Excepte que avui hi ha una presència uniformada de l'exèrcit i la policia als dos extrems del pont que estan movent els turistes i netejant el seu tram. Per donar-los el seu degut, no afirmen que «aquí no hi ha res a veure», però alguna cosa ens diu que no fem massa preguntes. Aquest és el pont més alt d'Europa des del qual s'organitza el puenting, i l'activitat d' alta visibilitat al fons del congost suggereix que podria haver passat alguna cosa desafortunada. Decidim seguir endavant sense investigar més.
Continuem cap al cor del passeig i, a mesura que comencem a pujar de nou, ens recordem ràpidament que no és una visita turística còmoda. Encara ens queda un dia seriós per davant. La magnífica erosió del vast panorama de pedra calcària és força clara des del nostre passatge al llavi sud del congost. Les enormes fissures de la roca de les parets vertiginoses d'enfront fan semblar que la pedra s'ha fos, que en cert sentit ha estat provocada per l'erosió química de la pluja naturalment àcida que ha reaccionat amb la pedra calcària, tallant coves i buits al llarg dels mil·lennis.
Fins i tot es pensa que aquest procés pot haver creat el mateix congost. Els geòlegs creuen que el riu va travessar una caverna subterrània, el sostre de la qual es va erosionar i finalment es va estavellar al riu de sota. Els pensaments d'aquest drama geològic són una benvinguda distracció de l'arrossegament cap amunt i els meus intents cada cop més vans de seguir el ritme del Justin, que ha estat en forma de whippet, la guia del qual amb Azur Tours l'ha perfeccionat fins al punt que està perpètuament a mitja bicicleta per davant. de mi.
Arribem al punt més alt del matí quan la D71 puja a 1.170 m, i amb la calor del dia apropant-nos ens complau veure un descans a la dreta que dóna una altra excusa per aturar-nos i admirar un vista de l'entrada
fins al congost. "Si hi hagués dues torres semblaria una escena del Senyor dels Anells", diu Justin.
Ara comencem a baixar amb només una paret baixa a la nostra dreta que ens separa del paisatge interminable. El riu Verdon ha serpentejat des d'entre els penya-segats verticals que el voregen més riu amunt i ara és una cinta de color turquesa clar que serpenteja a la verda vall que tenim sota nostre. Les formacions rocoses de l'horitzó són alhora nudoses i llises, com un vast conjunt de dents ben gastades a les mandíbules d'un ogre adormit. Ara estem viatjant ràpid i gairebé m'agradaria que pujéssim perquè hi hagués més temps per contemplar l'escena. Gairebé. Perquè la baixada és tan entretinguda com la panoràmica, amb revolts i rectes suaus, tècnics i ràpids que ens encaminen cap a la desembocadura del congost.
Escena-ho tot abans
Ara estem a la baixada del coll d'Illoire i és ridículament bonic. El camí progressiu de baixada de la carretera a través de les corbes de nivell del congost descriu una ruta tortuosa que gira cap endavant i cap enrere sobre si mateixa. Davant nostre, a través d'un desnivell enorme, una carretera traça una línia perfecta de dreta a esquerra a la muntanya i, de sobte, només 20 segons més tard, estem en aquesta mateixa carretera, mirant cap a l'esquerra cap a on acabem de venir. Llavors, una altra forquilla, aparentment girant-se de cara a la vora del món, llança el paisatge a 180° i ens enfonsem cap avall cap a la ciutat d'Aiguines on, de cop, uns durs cops de velocitat d'aspecte temporal ens treuen fora del nostre embriagador. trànsit descendent.
A l' altra banda d'Aiguines podem veure per primera vegada el Lac de Sainte Croix, que amb 12 km de llarg és l'embassament més gran de França. Va ser creat l'any 1974 per la construcció d'una presa hidroelèctrica, i el poble de Les Salles sur Verdon va ser cobert per l'aigua i reconstruït al costat del llac. Ens diuen que els residents més grans encara estan enfadats, però tenen molta energia verda per als seus bullidors.
És un descens ràpid fins al llac per la D957. Ara tenim gana, però l'espectacular entrada al congost ens atura gairebé al tercer pont del dia. A la nostra esquerra hi ha la superfície blava immaculada del llac, amb pedals i caiacs a la deriva suaument cap a la desembocadura del congost, que és el que veiem si girem el cap a la dreta. Es tracta d'una escena de conte de fades, amb aigües blazeres perfectes que es teixeixen entre les altes parets de pedra calcària, com una cosa del poema de Coleridge Kubla Khan: "On corria Alph el riu sagrat, a través de cavernes sense mesura per a l'home…"
M'emociona en Justin, que em diu que el dinar és breu a 3 km, així que seguim cap a Moustiers-Sainte-Marie, conegut com un dels pobles més bonics de França, enfilat. al cim d'una petita pujada i sota una altra extensió de penya-segats de pedra calcària. De moment, però, el seu encant rau en la seva capacitat per vendre molts aliments calorífics i ens endinsem al primer restaurant que trobem en entrar al poble. Es diu Les Magnans i serveix un bon dinar amb diverses amanides, filets i patates fregides. Amb la fam, podem apreciar l'entorn mentre bevem un espresso, seguit d'un altre espresso.
Alimentats i amb cafeïna, estem preparats per afrontar l' altra banda del congost, i aquesta meitat del dia serà molt més difícil. Els propers 30 km ens veuran en una pujada ondulada que ens oferirà un desnivell de 800 m a mesura que ascendim per la vora nord.
Amb grans caigudes a la nostra dreta un cop més comencem la feina de la tarda, inspirats constantment per les vistes, i ara molestats periòdicament pel trànsit. Per a la majoria de Big Rides de Cyclist construïm amb cura rutes que siguin el més tranquil·les possibles però, amb només una carretera perimetral al voltant del congost, l'excursió d'avui és un autèntic paradís turístic i, tot i que no som aquí en plena temporada alta, hi ha un una bona quantitat de trànsit en aquesta secció.
La molèstia és fugaç, però, perquè el paisatge és impressionant. La carretera abraça la roca a la nostra esquerra mentre la terra cau verticalment a la nostra dreta. Després d'una llarga pujada fins als 1.000 m, gaudim d'un suau descens cap a la població de La Palud-sur-Verdon i girem a la dreta, parant a Joe Le Snacky, un ambiciós joc de paraules amb la cançó de Vanessa Paradis i també un cafè-cum. -entrepans amb una façana magenta brillant. Amb la part més calorosa del dia només darrere nostre, estic bastant segur que la meva pròpia façana és d'un to semblant. Decidim que hi ha temps per un altre cafè abans d'embarcar-nos en la peça de resistència d'aquest viatge: La route des Crêtes.
La vora de l'abisme
Aquesta és una carretera turística construïda específicament que voreja els flancs més alts del congost. Comença amb una baixada suau i aviat, a través del buit fosc del congost, ens trobem davant d'un altiplà cobert de coníferes verdes riques. Hi ha parades als bons punts de vista, però, sense voler trencar el nostre ritme tan aviat després de l'última parada, intento rodar per la superfície de grava solta i vorejar la barrera perimetral de la zona mentre miro per sobre de la vora a la caiguda vertical. No és una manera especialment satisfactòria de contemplar la vista, així que decidim que deixarem que l'espectacle prevalgui sobre qualsevol aspiració d'una velocitat mitjana respectable i que ens aturem sempre que sentim que la vista ho exigeix.
El paisatge s'enfonsa al congost com un riu sobre una gran cascada, com si la gravetat al fons fos tan forta que xucla la roca cap avall. Aviat tornem a pujar, ara cavalcant cap a l'est, el sol a l'esquena i amb la paret oposada del congost en una fosca ombra contrastada, donant-li un presentiment nefast. A mesura que la suor s'esgota de sota del casc i recorre la meva cara, m'imagino com de refrescant se sentiria l'aire fresc del congost a la foscor centenars de metres més avall.
A través de l'avenc podem veure la carretera a la vora sud per la qual estàvem circulant fa unes hores. Passem pel Chalet de la Maline, un popular mirador i punt de partida de la famosa ruta de senderisme Sentier Martel pel fons del congost. És una caminada desafiant (que el fotògraf Patrik i jo completarem l'endemà) que acaba amb diversos túnels a través de la roca, un de 600 m de llarg, que es van avorrir a principis del segle XX com a part d'un intent fallit de crear una hidroelèctrica. projecte que recorreria el llarg del congost.
També hi ha alguns túnels en aquesta part del nostre viatge, encara que res s'acosti a aquesta longitud. Anem cap a la tarda i, per sort, el trànsit s'ha reduït a algun cotxe ocasional. Finalment arribem al punt més alt del dia i som recompensats amb una vista avall cap a la vall on veiem alguns voltors lleons creuant per les corrents ascendents. Els voltors no s'havien vist a la Provença des de feia més de 100 anys, però el 1999 se'n van introduir una dotzena i ara més de 100 s'enfonsen pels penya-segats prop de Rougon.
Gaudim del nostre propi descens del descens més llarg del dia i tornem a unir-nos a la D952 per a la nostra última etapa cap a casa. A mesura que els quilòmetres han anat passant en aquest viatge, tant Justin com jo ens hem estat preparant en silenci per al tram final de tornada a Castellane, que recordem que va ser una agradable baixada aquest matí i, per tant, es pot esperar que sigui una llar com l'última de la cursa. la llum s'esvaeix. Però, tant si el desnivell no era tan pronunciat com recordem aquest matí, o potser impulsat per l'impuls intangible que arriba quan un viatge s'acosta a la finalització, mantenim un ritme ràpid i satisfactori fins al nostre punt de partida.
Entretant una vegada més a la plaça de Castellane, cansats però ex altats, els nostres ulls s'aixequen inevitablement per veure de nou la majestuositat del Roc, on l'església marca el límit entre la terra i el cel. És un final adequat per al dia.
Com hi hem arribat
Viatge
Un ciclista va pujar al tren de Londres St Pancras a Niça. Va ser agradable evitar la scrum de l'aeroport, tot i que el canvi a París requereix un viatge en metro amb una bossa de bicicleta, de manera que no és del tot sense problemes. Les entrades comencen a partir de 120 £ d'anada i tornada amb la bossa de la bicicleta, 40 £ addicionals. Des de Niça hi ha dues hores amb cotxe fins a Castellane. Hi ha vols directes a Niça des d'arreu del Regne Unit, o, alternativament, volar a Toulon directament des de Londres o Southampton i començar el viatge des de l'extrem est del congost, a Aiguines o Moustiers.
Allotjament
La zona està beneïda amb abundants allotjaments d' alta qualitat per a totes les butxaques. Hem provat dues opcions, ambdues ben situades i molt diferents. L'Hotel and Spa des Gorges du Verdon, situat a la ruta prop de La Palud, és modern, espaiós i ofereix una cuina provençal fantàstica. Les habitacions comencen a 130 € (100 £) per persona. Contacta amb hotel-des-gorges-du-verdon.fr per a més informació.
Després del nostre viatge ens vam allotjar al Chateau de Trigance. Torretes, muralles, armes a la paret i llits amb dosser fan sentir com si estiguessis allotjat en un castell real, com ets. Les habitacions comencen a 140 € (108 £). Vés a chateau-de-trigance.fr.
Gràcies
Moltíssimes gràcies a Justin d'Azur Tours (azurcycletours.com) per idear una ruta espectacular i fer-la amb nos altres. També agraïm a Lewis per oferir-nos un suport molt alegre des del cotxe i per fer el transbordatge pel nostre fotògraf, Patrik.
Merci beaucoup a Melody Reynaud i Bernard Chouial de Provence Tourism per una gran assistència logística i hospitalitat. I un gran agraïment a Andre Caprini de l'estació SNCF de Ventigmiglia a Itàlia per haver trobat el meu abric i passaport (que vaig deixar al tren a Niça).
