El ciclista es dirigeix a les muntanyes de Wicklow al sud de Dublín per tastar la crema de l'equitació irlandesa
Les capitals amb muntanyes a prop són llocs amb encant, i Dublín n'és un paradís urbà. És fantàstic per a aquells que hi viuen, però també molt convenient per a la resta de nos altres, perquè és un s alt fàcil a l'aeroport ben servit seguit d'un ràpid 30 minuts amb cotxe des del centre de la ciutat fins al territori privilegiat. Els turons en qüestió són les muntanyes de Wicklow, l'àrea més gran d' altura contínua d'Irlanda, formada fa 420 milions d'anys per la col·lisió de les plaques continentals de l'Atlàntic Nord i Europa. L'última edat de gel va fer un treball excel·lent per posar els últims retocs a l'impressionant paisatge, amb ascensions prou dures com per posar a prova el valor de qualsevol ciclista. El clima, per descomptat, és típicament irlandès i es descriu com a "estius suaus i humits i hiverns frescos i humits". No obstant això, el ciclista visita a mitjans de setembre i, miraculosament, sembla que estem aconseguint un dia de tardor càlid i assolellat. En Paul (irlandès) i en Raul (mexicà/irlandès) ens guien a mi i al meu company d'equitació Dan cap a les millors carreteres, que treballen a Harry's Bikes al centre de Dublín. Ens trobem amb ells al Poppies Cafe d'Enniskerry per fer-hi un cafè i comprovacions prèvies.
Fora de la porta
Enniskerry es descriu com la "porta d'entrada a Wicklow, el jardí d'Irlanda", que sembla un lloc ideal per enganxar-nos. El que és menys idíl·lic des del punt de vista de l'escalfament és la ubicació del poble al fons de la vall de Glencree, tallat profundament al granit de Wicklow pel riu Dargle (una onomatopeia, sens dubte). La ubicació significa que immediatament vam fer una forta pujada de la vall, a la qual en Paul li dóna una mica més de gust, que em pregunta sobre treballar a Cyclist. Intento mantenir una aparença de compostura mentre parlo en frases staccato entre grans respiracions amb prou feines disfressades. Paul és un antic campió nacional irlandès de ciclisme de muntanya i ciclocròs i ara s'ha dedicat a guanyar curses locals en aquestes parts, així que sembla just que tan bon punt es presenti l'oportunitat, giri la conversa i faci que parli. Passem el trencall cap a la finca Powerscourt (que compta amb jardins guardonats i la cascada més alta d'Irlanda als seus terrenys) segurs que ens esperen paisatges més extensos, i tampoc ens perdrem les cascades en aquest viatge.
Després de 4 km, i totalment escalfats per l'escalada immediata, comencem el descens cap a Ballybawn Cottages i veiem per primera vegada el que ofereixen les muntanyes de Wicklow: en forma de la Gran muntanya de Sugar Loaf. Tot i que a 501 m d'alçada queda a més de 400 m de ser el més alt de Wicklow (Lugnaquilla, 925 m), encara està classificat com un dels "Marilyns", és a dir, té una "prominència" geològica del paisatge circumdant de 150 m o més. (El nom és un joc de paraules amb els Munros escocesos). Al final de la nostra curta baixada, girem a la dreta per la R755 per continuar la nostra ruta cap al sud cap a Roundwood i Laragh. Comencem a pujar i recórrer els flancs del Gran Pan de Sucre, encara que des d'aquest costat el seu famós protagonisme queda amagat en bona part per les bardisses a la nostra esquerra. Amb la pujada feta creuem un petit altiplà i caiem en un chaingang de dos en dos per a la baixada llarga i suau cap a Laragh, passant per Roundwood i el pub Coach House a la nostra esquerra, on tornarem a dinar d'aquí a 50 km.. És una oportunitat per fer girar les cames, que serveix de benvingut respir després del fort inici de la marxa. Encara estic colze a colze amb Paul, però puc escoltar la melodia mexicana/irlandesa de Raul explicant a Dan sobre la seva vida com a policia a Mèxic i com va decidir traslladar-se a Dublín pels perills d'això. ocupació a casa.
Entrem a Laragh i ens aturem per reagrupar-nos a l'exterior del cafè Glendalough Fayre, però decidim continuar en lloc de gaudir d'un altre cafè. La majoria dels visitants d'aquesta zona estarien aquí per visitar Glendalough (el Glen dels Dos Llacs) i inspeccionar una de les principals atraccions turístiques d'Irlanda: un assentament monàstic que va ser la residència de St Kevin, un ermità ascètic respectuós amb els animals
nascut al voltant de l'any 500 dC i una figura important de l'herència cristiana d'Irlanda. Hi ha moltes històries sobre Sant Kevin, potser la més famosa és com quan una merla va aterrar a la seva palma estesa mentre es trobava en un dels dos llacs, va romandre completament quiet durant les setmanes que va trigar l'ocell a construir un niu allà, estirat. els seus ous i volar els pollets. Només quan el niu va tornar a estar buit es va moure.
L'any 1996, el poeta Seamus Heaney va escriure un poema sobre això anomenat "St Kevin And The Blackbird". Una altra història menys romàntica sobre Sant Kevin és que per defensar la seva pietat va ofegar una dona que va intentar seduir-lo, també en un dels llacs del seu Glen."Michelle Obama i les seves filles van visitar Glendalough quan van acabar el 2013 per a la visita presidencial a Irlanda", diu Raul. "Aquell dia vaig estar caminant per aquí i va trigar una bona estona a passar tot el comboi de seguretat. Però és poc probable que vegem molt trànsit a partir d'ara.’
Amunt i a ells
La nostra ruta sortint de Laragh ens porta al cor del parc nacional de les muntanyes de Wicklow, a la tranquil·la Old Military Road, construïda arran de la rebel·lió de 1798 per ajudar l'exèrcit britànic a sufocar els rebels amagats a les muntanyes.. Cap camí per aquí no es manté planer durant molt de temps i aviat estem en una altra pujada. A mesura que anem netejant els arbres de la vall, tenim la vista expansiva de l'asf alt que s'estén davant nostre en un llarg arc suau d'esquerra a dreta mentre segueix el vessant del turó a la dreta. Mentrestant, la cascada de Glenmacnass es revela cap a l'esquerra, caient per un desnivell de 80 m en una cascada àmplia i poc profunda sobre el granit llisat que forma la roca base de les muntanyes de Wicklow. Passat la cascada i la pujada continua. A la nostra esquerra ara hi ha el verd fosc d'una plantació de pi roig que després dóna pas a la mena de panoràmica expansiva dels erms que caracteritzarà l'entorn que ens delectarem durant els propers 30 km. Passem per sota del cim Carrigshouk a la nostra esquerra (572 m) i a través d'una altra plantació de pi roig mentre la carretera deserta d'una sola via serpenteja mandrós per davant, pujant més suaument ara. Després d'uns quants quilòmetres més ens trobem en un bell desert. No hi ha cap arbre a la vista per a tota la gran panoràmica de 360° i, potser com tots els paisatges més impressionants, és el tipus de lloc que podria ser tan desolador i premonitori com bonic, donades les diferents condicions. Paul confirma els meus pensaments. "He estat aquí d alt en molts entrenaments quan hi ha zero graus i amb vents que et treuen de la bicicleta", diu."Per ser honest, sovint no ho veus tan agradable com això." Així que donem les gràcies a les nostres estrelles afortunats i ens gaudim de la vista interminable mentre rodegem per la carretera, que s'anivella i dibuixa una línia tènue als erms abans de desaparèixer. tot el camí sobre l'horitzó.
"És com alguna cosa d'una postal", diu en Dan amb un gran somriure. "Però hi ha una mena de brutalitat en la forma del paisatge, com si hagués estat salvatge pels vents rapaços, que han esquinçat la terra torbosa i han arrasat els arbres dels cims." Ben dit. Ens dirigim cap a Sally Gap, un quatre - Cruïlla de carreteres al cor de la part més alta del Parc Nacional. Per dins em pregunto qui és o va ser Sally, però resulta que és probable que el nom prové del nom irlandès original, Bhearna Bhealach Sailearnáin, que es tradueix de manera àgil com "Camí per la bretxa on hi ha els salzes", amb la part de Sally. simplement sent una versió breu anglicitzada de Sailearnáin. Des de Sally Gap és un territori de baixada d' alta velocitat gairebé perfecte amb només revolts suaus i prou pendent per fer que pedalar sigui inútil, però no tan pronunciat que haguem de fer servir els frens. No hem vist cap cotxe durant 10 km o més. Després de 2 km de baixada estimulant per carreteres cada cop més accidentades, passem per davant d'un pi roig més i després frenem amb força per donar un cop a la dreta per sobre d'un pont de pedra i simultàniament rebotem de la cadira per a una pujada punyent que ens portarà a un altre mirador espectacular.
La crema per sobre
Lough Tay -o "llac Guinness" - es troba entre les muntanyes Djouce i Luggala (Luggala també es coneix localment com a "muntanya de luxe"). L'aigua és d'un marró tan fosc que la família Guinness, propietària de la terra, va importar sorra blanca d'Itàlia per crear un cap cremós al llac. S'alimenta pel riu Cloghoge, amb un nom agradable, i després desemboca al Lough Dan, que podem veure brillant a la distància a la nostra dreta. La carretera s'enfila fortament amb el Lough Tay sota nostre i un mur baix de pedra seca permet gaudir de la visió ininterrompuda. L'única distracció de la pujada és una successió de cotxes clàssics que baixen pel turó mentre ens esforcem cap amunt, i esperem que els seus antics frens funcionin i que els conductors no es distreguin massa amb les vistes espectaculars des de l'estreta carretera. Difícilment els podríem culpar si ho fossin. Bona part de la terra de Luggala Estate per on estem passant és propietat de la família Guinness, famosa per l'imperi cerveser (vegeu el plafó, a la dreta). La finca es va utilitzar en el rodatge de Braveheart i Excalibur, i és fàcil veure per què amb el seu comportament expansiu i accidentat. També va aparèixer al clàssic de ciència-ficció de 1974, Zarzoz, protagonitzat per Sean Connery només en el seu segon paper posterior a Bond. (Jo tampoc n'havia sentit a parlar).
A mesura que anem cap al cim de la pujada, donem una última mirada persistent al llac Guinness abans d'iniciar un descens de 4 km de tornada a la R755. Girem a la dreta i 5 km més tard arribem de nou a Roundwood per a la nostra tardada parada per dinar a Coach House. Amb l'estómac ple i l'ànim animats pel coneixement que hem vist les muntanyes de Wicklow en el seu millor moment, tornem sobre els nostres passos cap al nord fins al nostre punt de partida, fent un gest amb el cap al Gran Pan de Sucre, aquesta vegada a la nostra dreta, al passar. A les últimes pujades a Enniskerry, Paul es deixa anar per primera vegada avui i desapareix a una velocitat desconcertant en la distància mentre Dan, Raul i jo comencem a sentir els efectes acumulatius de la desafiant topologia de Wicklow. Enniskerry està ple de cotxes clàssics mentre tornem a entrar al poble i ens enfilem per davant de gent de tweed amb bigotis elaborats de tornada a Poppies, carreguem el cotxe i fem el curt s alt des de les muntanyes fins al nostre hotel de Dublín, on, per descomptat, us esperen unes quantes pintes de Guinness. No té el mateix gust al continent, ja ho saps…
Allotjament
Ens vam allotjar al Royal Marine Hotel de Dublín (royalmarine.ie), que té vistes al port i es troba a poca distància de la gran varietat d'opcions d'hospitalitat de Dublín.
Gràcies
És cert el que diuen sobre l'hospitalitat irlandesa. Tothom que vam conèixer va ser molt amable i servicial. Un agraïment especial a Paul O'Rielly i Raul Crenier de Harry's Bikes per guiar-nos per la ruta, i a Frank Moore per conduir Richie el fotògraf. També a Failte Ireland, la National Tourism Development Authority i Tourism Ireland (ireland.com) i a Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick i Abby Kidd per ajudar amb els arranjaments.
