El ciclista es dirigeix cap a la península de Beara, al comtat de Cork, un dit de terra a l'oceà Atlàntic salvatge que promet una mica d'encant
El sud-oest d'Irlanda és un lloc com cap altre. Alguns dies ha de ser una vida molt desoladora: un tram de costa m altractat totalment a mercè d'uns mars ambivalents i un temps capritxos. Però altres dies és un paradís de tranquil·litat, on fins i tot les vaques semblen anar a la deriva sobre pastures en estats de somni.
Avui, a la punta de la península de Beara, és un d'aquests dies. Un cel boirós amaga un sol que fa tot el possible per convertir les aigües de vidre de la badia de Coulagh d'un blau platejat. L'aire està tan quiet que quan el company de viatge en Robert i jo ens aturem, tot el que podem escoltar és un soroll de llàgrima seguit del grop de les ovelles pasturant. N'hi ha prou per fer que tothom vulgui baixar les eines, però encara tenim el petit problema de 134 km de conducció davant nostre.
Edat i bellesa
Com la majoria de llocs de les costes de l'illa maragda, Beara està construïda principalment amb pedra sorrenca, pesca i folklore. Els penya-segats s'aixequen des de l'Atlàntic com peces de trencaclosques perdudes, apareixent de costat quadrat des de les platges, però tallats de forma irregular quan es veuen des de d alt. La bona pesca es deu a la geografia fortuïta de Beara, que arriba com ho fa a un vast oceà ric en vida marina, i gràcies a les penínsules veïnes que ofereixen un dels ports naturals més grans del món on les flotes desembarquen les seves captures i es protegeixen de les tempestes. El folklore és totalment creat per l'home, desenvolupat al llarg de mil·lennis pels habitants que intenten donar sentit al món.
La més coneguda d'aquestes parts és la llegenda d'An Chailleach Bhéara, la bruja de Beara, que ara ens mira a través de la badia des de la seva perxa prop de Kilcatherine. Es diu que es va aparèixer als herois i cavallers com una vella decrèpita buscant l'amor, que si es va compensar la transformava en una bellesa encisadora. En conseqüència, es va casar set vegades i va poblar la costa oest amb els seus descendents. Malauradament, però, la Bruja finalment es va convertir en pedra i es va fossilitzar mentre es va quedar als penya-segats de Kilcatherine esperant el retorn del seu darrer marit del mar.
Es diu que el conte és al·legòric de la lluita d'Irlanda per conciliar les seves arrels paganes amb l'afluència del cristianisme: la joventut de la Bruja, la figura dels reis que van abraçar les tradicions d'Irlanda, la seva edat representava temps sota els governants en què es van suprimir les antigues maneres. Tanmateix, mentre pedalem lluny de la mirada de la Bruja, no puc evitar reflexionar sobre quina història familiar deu ser aquesta darrera part per a qualsevol que la parella digui alegrement: "Només sortint a fer una volta!", per tornar sis hores després. ple de disculpes. Avui, però, tenim aquestes sis hores i després, una sort, ja que el nostre recorregut consta de 1.800 m de desnivell i el primer acaba d'aixecar el cap.
La nostra carretera costanera inicialment serpentejant ha agafat una forta esquerra a través d'un grup de cases abans de sortir en ziga-zagues per l'horitzó entre afloraments de roca. Dempeus sobre els pedals per primera vegada, Robert assenteix cap al que sembla pintat en sànscrit a l'asf alt, després cap a una paret sòlida i emblanquinada a l'exterior del torn. Em triga uns instants a adonar-me que en realitat està cap per avall i diu Lent! Frens!’, i òbviament està pensat per a qualsevol que viatgi en sentit contrari pel turó. Un es pregunta quants esquitxats a l'estil de Wile E Coiote es van produir abans que algú anotés la carretera.
Tot i que empinada, la pujada és curta, i al cim hi ha un esplèndid mosaic de matolls annexat per parets de pedra seca cobertes de líquens. La carretera s'enfila per davant d'una petita entrada, a la rampa de la qual, em diuen, sovint hi ha un resident local amb només una bata desfeta. Hi ha
una escena estimulant per evitar en un dia de vent.
Proporcions àuries
Uns quants clics més i és hora de fer una parada a Cluin, una ciutat pintada de colors brillants a la parròquia d'Allihies on els pubs aparentment superen en nombre les cases de tres a un, una ressaca dels dies en què Allihies era una comunitat minera de coure ocupada. Avui tot el que queda són dolines i cases de màquines abandonades, la més destacada de les quals, la casa de màquines de Mountain Mine, talla una forma bonica, encara que fantasmal, al vessant del turó que tenim a sobre.
A la seva ombra hi ha el Museu de la Mina de Coure d'Allihies, que encara que no us agradi el benefici de la calcopirita o la flotació d'escuma (ambdues etapes de l'extracció de coure del mineral, com ara), resulta ser val la pena una visita només pels excel·lents tes de crema. O fins i tot cafès de crema.
La carretera al voltant del cap és tan bonica com ondulada, és a dir, força ondulada. Les línies grogues de punts flanquegen l'asf alt gris profund com si la carretera hagués estat tallada del paisatge encoixinat per tisores gegants, i amb la manca total de cotxes, la meva ment és lliure d'allunyar-me de la fatiga avorrida de les meves cames. El respir total gairebé arriba de nou quan Robert suggereix el telefèric a l'illa de Dursey, l'únic enginy d'aquest tipus d'Irlanda i un dels pocs d'Europa que creua el mar. Però, per desgràcia, l'horari del telefèric faria que la visita sigui força ajustada, i tenint en compte que no hi ha botigues ni pubs a l'illa, a cap dels dos ens agrada la idea de quedar-nos encallats. Així que seguim cap a la ciutat principal de Beara, Castletownbere.
Com Allihies, Castletownbere té una gran varietat de pubs, el més infame dels quals és el MacCarthy's Bar, un pub amb botigues de queviures on pots aconseguir correu brossa i mongetes en llauna per acompanyar la teva cervesa i el teu whisky. Robert em diu que una vegada va sentir parlar d'un turista nord-americà que es queixava de la manca d'un pany a la porta del vàter. "El propietari va dir: "Mira aquí, el meu pare tenia aquest pub abans que jo el 1945, i el meu avi abans que ell el 1900. I durant tot aquest temps ningú no ha robat mai una merda d'aquell lavabo, així que em dius, per què Necessito un pany ara?” Sens dubte, un per a una pinta després del viatge.
El tram posterior cap a les ciutats d'Adrigole i fins a Glengariff és, segons els alts estàndards de Beara, un assumpte més silenciós. La carretera s'eixampla, la fauna creix alta i hi ha algun cotxe de tant en tant, però fins i tot llavors el muntatge és meravellós. Molt amunt, a la nostra esquerra, Hungry Hill domina l'horitzó: el cim més alt de les muntanyes Caha que formen la columna vertebral de la península.
Depenent de qui pregunteu, obtindreu una història diferent sobre els orígens del nom del turó. Un comentarista va descriure com un local li havia dit que es deia així perquè "té famolenc de cossos", però un més probable sembla que el nom irlandès Cnoc Daod es tradueixi com "Angry Hill", i que el "famolenc" era una apropiació del nom per part de mariners britànics estacionats a Castletownbere, que si es desviaven de la línia havien de córrer cap al cim de 685 m i tornar a baixar sense subsistència.
Tot i que les butxaques de les nostres samarretes estan ben proveïdes, l'únic camí per pujar a Hungry Hill és a peu, de manera que ens estalviem de ser consumits pel monticle irascible. En canvi, el nostre pla és seguir la carretera costanera al llarg de la badia de Bantry i girar cap a l'interior per fer el que Robert diu que són les dues millors pujades d'aquestes parts, el Caha Pass i el Healy Pass..
Alçades i forats
Cada any la península acull l'esportiu Ring of Beara, un circuit de 140 km fixat a la costa que comença i acaba a Kenmare, un popular lloc turístic i guanyador del premi Tidy Town el 2013 per ser el petit més endreçat. ciutat d'Irlanda. Tanmateix, els Tidy Towners d'ulls d'àguila recordaran que aquell any va estar envoltat de controvèrsies quan el comitè de Tidy Town en el guanyador general Moyn alty va avançar i va instal·lar una estàtua commemorativa sense permís de planificació..
Afortunadament, l'Anell de Beara avança cada any amb poc d'enrenou, tret del que els participants han de suportar al llarg del tram d'asf alt on estem, la R572 fins a Glengariff des d'on comença el Caha Pass. La carretera travessa una àmplia gamma de desnivells que, tot i que mai no es posen a prova, mai sembla que no aconsegueixen una plana real.
Quan arribem a Glengariff, tinc la sensació que una parada pot ser agradable, però en Robert té altres idees. El cim de la pujada valdrà només el preu del bitllet, em diu, així que seguim i ens ajuntem a la N71. Per sobre de la seva espatlla, Robert assenyala un pub que, per difamació, haurà de romandre sense nom, i explica que el propietari no li dóna una bola! S'enorgulleix de les males crítiques de Trip Advisor. Encara estaré encantat d'aturar-me allà per una mica de temps.
Els pocs quilòmetres inicials del coll de Caha em tenen una mica desconcertat, un perquè en Robert va insinuar que seria bastant difícil i dos perquè m'havien promès bones vistes. Tal com està, el camí és relativament fàcil al voltant d'un 3%, i si no hi ha l'Ewe Sculpture Park, ple d'una estàtua d'una ovella amb ulleres que treu el cap pel sostre solar d'un Ford Popular, hi ha poc per entretenir els meus sentits. Aleshores, de sobte, el camí s'enfonsa, la línia dels arbres es trenca i s'estén davant nostre és la gran extensió de les muntanyes Caha, que baixa suaument cap a la badia de Bantry.
Quan arribem al cim, gairebé estic decebut que s'hagi acabat la pujada. Davant hi ha un túnel que uneix el comtat de Cork amb la veïna Kerry, i que encara que estem a contrarellotge, no podem deixar de travessar només per veure què hi ha a l' altra banda. A mesura que passen els túnels, és curt però extremadament estrany, amb un degoteig constant d'aigua il·luminat per un eix de llum que surt d'un forat al sostre. Robert explica que un Halloween algú va fer córrer una corda pel forat i va penjar un cos fals de l'extrem.
Baixar el pas de Caha és un plaer ràpid i senzill, i amb el cap avall i el vent a favor, aviat tornem a Adrigole i estem preparats per afrontar el pas de Healy. "Ens agrada pensar en això com la resposta d'Irlanda a l'Stelvio", diu Robert amb una centelleig. No obstant això, una vegada més, estem amb un inici força desfavorable quan el camí sembla desaparèixer en unes bardisses altes i esquitxades. Però si el Caha Pass em va ensenyar alguna cosa va ser a suspendre el judici i, com si fos una indicació, com algú canviant una diapositiva en un projector, un paisatge completament nou s'encén al seu lloc. Les bardisses es despullen, reemplaçades per planes d'herba i cavalcades de roques grisoses, com si la mateixa Bruja estigués empenyent els seus dits de pedra a través d'una vasta franja d'esbarjo.
Vent prou lent per assaborir el moment però amb prou rapidesa, amb l'esperança de no perdre la cara, rodejo les primeres pistes, sense poder distingir realment cap a on va la carretera. No hi ha cotxes a l'horitzó per indicar el camí, i les úniques baranes de seguretat són parets de pedra seca fetes amb la mateixa roca que el vessant. De fet, no és fins a uns centenars de metres del cim que puc apreciar molt la pujada. És simplement impressionant.
Definitivament hi ha elements de l'Stelvio, l'escassetat d'una altra cosa que no sigui la carretera i els turons, però més enllà d'això, el pas de Healy és una bèstia completament diferent. Des d'aquí sembla quasi lànguid, traçant un camí sense compromís fins al cim amb poques concessions a la pressa. Tingueu en compte que, tal com commemora el rètol dels seus vessants inferiors, es va construir com un projecte per mantenir els pobres en feina durant la Gran Fam, i probablement la conveniència no era la que és avui.
Sembla que estem patint una sensació semblant de no-urgència, i la llum amenaça de fallar. Si fóssim fidels als nostres plans, seguiríem endavant, però amb la baixada de tornada pel camí que ens semblava tan atractiu, i les enginys de MacCarthy's a Castletownbere molt més a prop de la nostra perxa fronterera del comtat de Cork, optem per girar la cua i batre el camí cap al sud tan ràpid com podem, fins a una pinta ben merescuda i potser fins i tot un whisky. No obstant això, mantén premut el correu brossa.
• Busques inspiració per a la teva pròpia aventura en bicicleta d'estiu? Cyclist Tours ofereix centenars de viatges per triar
El viatge del genet
Giant TCR Advanced Pro 0, 3.799 £,giant-bicycles.com
Tot i que no a la part superior de la pila de TCR, això seria l'Advanced SL 0, et costaria notar-ho. L'Advanced Pro 0 comparteix els mateixos plànols que el seu germà més car, difereixen només per uns quants grams addicionals al marc a causa de les fibres de carboni de mòdul lleugerament inferior i una tija de seient tradicional en comparació amb el pal de seient integrat de l'SL 0. Per motius estrictament pràctics, prendria aquest TCR per sobre de l'opció del pal del seient, ja que una tija de seient extraïble fa que sigui molt més fàcil d'empaquetar i, amb 6,65 kg per a un mitjà, ja és prou lleuger. Això vol dir que quan arribeu al lloc on esteu muntant, tindreu una màquina d'escalada experta que us ofereix molta comoditat durant llargs dies al selló.
Vaig fer servir rodes Hunt 4Season Aero mentre m'anava fent un terreny difícil i potencialment humit i volia unes rodes robustes amb superfícies de frenada d'aliatge. Fes-te un favor i assegura't d'ajustar-te a una goma sense tub de 25 mm decent. Actualment, els Schwalbe Pro One són el primer de la meva llista.
Fes-ho tu mateix
Viatge
Volar a Dublín o Cork i conduir camp a través és una opció perfectament bona, encara que llarga, però l'aeroport més proper a Beara és Kerry, a una hora i mitja de distància. Espereu pagar menys de 60 £ de tornada. Alternativament, agafeu el ferri de Liverpool a Dublín per uns 180 £ per un cotxe i dos adults, o 50 £ per passatger a peu amb bicicleta. Un viatge en tren i després amb autobús a Beara des de Dublín costa unes 70 £ per persona i triga sis hores.
Allotjament
Ens vam allotjar a Casteltownbere, un petit però animat port pesquer amb molts bons restaurants i pubs meravellosament esotèrics. Hi ha una sèrie d'hotels i bed and breakfasts a la zona, però un dels millors ha de ser el Sea Breeze B&B (seabreez.com), on Noralene i Aidan estan a la vostra disposició per cuinar deliciosos esmorzars irlandesos i oferir un coneixement expert del àrea.
Gràcies
Moltes gràcies a Tara O'Sullivan i Tadgh O'Sullivan (bearatourism.com), que va ajudar a planificar la nostra ruta i va portar el nostre fotògraf durant tot un dia sense perdre la paciència. Gràcies també a Robert White, que generosament va cedir el seu temps per guiar Cyclist per la Beara. Finalment, però no menys important, gràcies a Cathy Kapande de Tourism Ireland (ireland.com) per la seva ajuda amb la logística.
