Ass altant la fortalesa, la regió francesa del Vercors hauria d'estar plena de genets, el ciclista descobreix la seva tranquil·litat
'L'anomenen "La fortalesa", diu en Roger des del seient del conductor mentre m'assec bocabadat a través de la finestra del seu cotxe davant els premonitoris penya-segats del massís del Vercors, sorprès que una cosa tan dominant pugui aparèixer tan ràpidament. des de darrere d'un revolt de la carretera. La roca calcària de color groc-gris s'entremescla amb franges de vegetació verda deliciosa, s'aboca a les gorgues i s'aboca per les valls per crear una ciutadella realment única i una mica descoratjadora. Roger i la seva dona Teresa dirigeixen un negoci de vacances en bicicleta, Velo Vercors, des d'una vila reconvertida a la població de Saint-Jean-en-Royans, just als peus de les rampes inicials del massís, i és allà on som. dirigint-se ara.
"Jo solia viure a la carretera a Romans-sur-Isère quan vaig córrer a França a temps complet", explica Roger dels seus anys anteriors com a corredor d'expatriat. ‘Així va ser com vaig descobrir el Vercors. L'entrenament va ser fantàstic i finalment vaig pensar: "He de tornar". Ningú sap que és aquí perquè tens els Alps a un costat i el Mont Ventoux a l' altre. És una joia per descobrir.’
Enclavat en el que es coneix com els Prealps (territori dels contraforts alpís que abasta des del llac de Ginebra fins a Niça), és fàcil que els ulls es perdin les lletres en cursiva del "Massís del Vercors" quan llegeixen un mapa del sud de França. Però el que manca a la zona en cims nevats, ascensions de 25 km i destinacions immortalitzades pel Tour de França, ho compensa amb misteriosos passatges de túnels i carreteres penjades per penya-segats, pastures rurals franceses i una benvinguda manca d'hordes turístiques. Es tracta, en definitiva, d'un lloc que sembla que s'ha creat per anar en bicicleta i, a mesura que el nostre cotxe entra a la calçada del Velo Vercors, les ganes de sortir i començar a pedalar són difícils de reprimir.
Calma abans de la tempesta
Som a mitjans de setembre, i el matí sembla típic de finals d'estiu a la muntanya: l'aire és només el costat agradable de fresc; un sol que s'aixeca lentament pinta tons taronges profunds a les cares dels penya-segats a d alt, i el cel encara no pot decidir si opta per boira o clar. Mentre ens asseiem a fora menjant esmorzar, mirant els núvols que s'endinsen a la fortalesa sota la guàrdia de les muralles de pedra calcària, sento una barreja de trepidació i impaciència. Em temo que el nostre ass alt al gran altiplà no s'executarà de manera tan furtiva com el del núvol que s'arrossegava.
Ens equipem, fem els últims retocs de posició a les bicicletes, omplim els nostres bidons i comencem a teixir camí pels carrers de St Jean per trobar l'inici del nostre bucle, un recorregut de 145 km pel massís. Els locals bronzejats veuen passar el món des de la comoditat de les seves portes: "Bonjour, bonjour". Els propietaris de cafeteries netegen les seves taules i petits vehicles que semblen lluny de la carretera dignes de soroll recorren la plaça de la ciutat. Tot és molt europeu, i tinc la temptació de fer una parada de cafè d'hora i només rebolcar-me en el suau reflux de la vida diària, però m'ho trec i em concentro en pedalar. Els nostres primers quilòmetres voregen el flanc occidental de l' altiplà, a través de nogueres ombrívoles i per una sèrie de ponts agrícoles que travessen els rierols sortint de l' altiplà, amb destinació primer al riu Isère i després al poderós Roine..
A la pintoresca ciutat de Pont-en-Royans, un lloc on tots els edificis sembla que estan perillosament enganxats a un penya-segat, travessem el riu Bourne i, en fer-ho, travessem des del departament de Drône fins al de Isère. Però, el que és més important, també se'ns permet veure l'interior del massís a través d'un buit al penya-segat, forjat pel riu Bourne i només prou ample perquè hi pugui lliscar una carretera d'un sol carril. Condueix a les Gorges de la Bourne, abans de pujar a l' altiplà, però en Roger insisteix que l'hora del nostre ass alt a The Fortress encara no ha arribat. A gust, soldat, a gust.
La referència a l' altiplà del Vercors com a entitat única es pot fer fàcilment, però és una mica inadequat, ja que tant "Vercors" com " altiplà" es refereixen originalment a àrees específiques del massís en general. Al nord-oest, i contra les defenses de les quals Roger ha planejat el nostre atac, hi ha la regió de Coulmes, en gran part boscosa, un lloc de congostos salvatges i carreteres encara més salvatges que pengen els penya-segats. A l'est d'això hi ha la regió de Quatre Montagnes, una destinació d'esquí popular durant l'hivern i que acull un extens sistema de coves, inclosa la Gouffre Berger, que fins al 1963 es pensava que era la cova més profunda del món, a -1.122 m.
Al sud de les Quatre Montagnes es troben les altes altiplans, que no és sorprenent albergen els cims més elevats del Vercors, amb La Grand Veymont el més alt amb 2.341 m. L'última peça del trencaclosques és el Vercors Drômois, seu de la ciutat de La Chapelle-en-Vercors, i la capa de reivindicació de ser el Vertacomirien original, que és el que es coneixen els nadius. El Drômois es caracteritza per prats d'ovelles que pasturen, que es desplacen amunt i avall pels vessants de l' altiplà amb les estacions, així com gorges impressionants com Combe Laval i Grand Goulets.
Aquest embolcall d' altiplans, congostos, canyons i rius va fer que els viatges i les comunicacions interregionals fossin una tasca ardua al llarg de la història del Vercors, i les comunitats separades van estar antigament molt aïllades. Des d'aleshores s'han tallat carreteres i les comarques del Vercors s'han unit cada cop més, però els llargs desviaments segueixen sent una part inherent del viatge per aquí, i sens dubte és per això que explorar la regió amb bicicleta és tan agradable. On el motorista perd, el ciclista guanya.
Estacions de batalla
Rodem cap al poble de Cognin-les-Gorges, i Roger, seguint les indicacions cap a les Gorges du Nan, ens indica el desviament. Els primers contraforts de l' altiplà surten del terra en una paret de vegetació verda que tenim al davant, però la carretera aconsegueix trobar una obertura a l'espess bosc i comença a fer camí d'anada i tornada per la cara del penya-segat.
El ritme fàcil dels nostres 30 km d'obertura s'oblida ràpidament a mesura que el petit anell està compromès i la conversa s'estanca enmig de la respiració pesada. Però després d'uns quants trencalls, sembla que la carretera s'atura bruscament davant nostre, com si una esllavissada s'hagués tombat al seu pas. Miro en Roger una mica confús, però ell només somriu i segueix cavalcant. És només quan estem a poca distància del bloqueig que un petit forat al penya-segat adjacent, de no més de dos metres de diàmetre, es descobreix, permetent que la carretera faci un gir de 90° i s'hi endinsi discretament. El sostre del túnel se sent tan baix que no puc evitar muntar-me abaixat, i faig lliscar les ulleres de sol pel nas per no xocar amb alguna cosa a la foscor, però aquest tram de foscor de 30 m és com un portal a un nou món i sortiu-ne com els nens de Nàrnia al cor de les Gorges du Nan.
La carretera per la qual ens trobem ha estat excavada, o més probablement bufada amb dinamita, al costat del penya-segat, i tot el que el separa de la perillosa caiguda de la nostra dreta és una paret d'uns peus d'alçada. En Roger ha recorregut per aquesta carretera desenes, si no centenars, de vegades, però sembla que la novetat no s'esgota: "Molt increïble, oi?", diu mentre miro a través del congost, més enllà dels esperons entrellaçats dels penya-segats de pedra calcària i boscos densos fins a la vora de l' altiplà alt. Darrere nostre, una escletxa entre els dos costats del congost revela una vista enrere sobre l'Isère i els boscos de noguers que l'envolten, però aquestes carreteres ondulades ja són cosa del passat, i encara ens queden 12 km més d'escalada abans d'arribar al Altiplà de Coulmes.
Un cop fora de les Gorges du Nan, el paisatge es fa més extens a mesura que l' altiplà comença a revelar-se. És difícil mesurar quanta alçada estem guanyant perquè ara ens hem convertit en taques insignificants al vessant. A mesura que seguim, apareixen un degoteig de pilots que s'estan fent camí per davant. ‘Bonjour, ça va?’ li dic al genet que hi ha al darrere del grup quan pugem de nivell, tot i que de sobte em penedeixo quan m’adono que no tinc ni idea del que diu com a resposta. "Eh, Anglès", li ofereixo tímidament.
‘Ets anglès? Amic, per què no ho vas dir?’ Resulta que aquest mini pelotó de quebequesa ha viatjat des del Canadà, i estan molt disposats a oferir descripcions elaborades de les rutes i ascensions que han descobert la setmana passada. Quan m'assabento que hi ha més d'uns quants encreuaments amb el nostre viatge d'avui, el meu afany gairebé em fa fer clic a uns quants pinyons i córrer per arribar al següent congost, però em recordo de controlar-ho. Hi ha molt més per davant.
El tèrmiter
El cim de l' altiplà de Coulmes està cobert de bosc, i per un moment estem envoltats d'arbres, però aviat donem una cantonada i ens transporten a un altre món quan apareixen les Gorges de la Bourne. És diferent de les estretes i semblants a un barranc Gorges du Nan. És senzillament immens. Situats a la vora de la vall, tenim una vista que s'estén durant quilòmetres a través del congost ple de verd, el mar de flora trencat només per una sèrie de monòlits de pedra calcària, apilats com la cua d'un estegosaure abans que convergin en un l' altiplà. Deixo que en Roger prengui el lideratge mentre comencem a baixar: la carretera és un simple tendó i el seu coneixement dels seus revolts és crucial si volem agafar-lo a gran velocitat. Tot i això, la meva atenció encara està sent atrapada per la vista i, abans de saber-ho, estic jugant a posar-me al dia, de tant en tant veig una visió fugaç d'en Roger emmarcat contra colossals escarpes de roca, o apareix a través dels buits dels arbres en una forquilla a sota.
Un cop arribem al fons de la vall girem a l'esquerra i comencem a dirigir-nos cap a l'est per la vall, resseguint el riu Bourne fins al cim, i un cop entre els penya-segats és com navegar pels passatges d'un gegantí tèrmir. La carretera és una mica més transitada que la de la nostra primera pujada, però la calçada de dos carrils encara està gairebé totalment lliure de trànsit i hi ha innombrables túnels, voladissos i desnivells per delectar-nos mentre pugem.
'La grandiositat de Combe Laval, amb gairebé 4 km a l'interior de l' altiplà, només s'exagera amb els perillosos penya-segats verticals'
Voljem per l'angle sud-oest de la regió de Quatres Montagnes quan arribem al cim de la pujada, abans de girar cap al sud i ens dirigim a través de les valls del Drômois. En Roger assenyala un túnel fosc i ombrívol darrere d'una entrada tancada amb un cartell que diu "fermée": "Això és l'antiga carretera de Grand Goulets", diu."La van tancar l'any 2005 després que hi va haver alguns accidents de cotxe, però la carretera encara es pot utilitzar perfectament." (Quan torno busco a Internet i descobreixo degudament que el passadís abandonat, construït a la dècada de 1840, és un parc infantil de túnels)., voladissos i precipicis). "No entenc per què no el tornen a obrir per a ciclistes i caminants", afegeix Roger. «Allà baix és espectacular.» El sol continua resistint els núvols de d alt, i aprofitem la seva calor amb un cafè amb llet al poble de La Chapelle-en-Vercors, en ple cor de l' altiplà i envoltat. per tots costats rodant turons verds, abans d'abordar la cama sud.
Un passeig pel costat salvatge
Tot i haver fet camí cap a l' altiplà, la carretera encara s'afila cap amunt de manera ondulada –dos passos endavant, un pas enrere– mentre s altem entre valls, travessem rierols i ens dirigim pel camp. A l'est hi ha el Parc natural regional del Vercors i les altes altures de l'Alta Meseta, desproveïdes de qualsevol residència humana, carreteres o infraestructures. La vista pels penya-segats més exteriors, que van de nord a sud, i del Mont Aiguille, l'obelisc natural que recorda la Monument Valley d'Utah, és espectacular que només els excursionistes tenen el plaer de veure, però m'imagino la seva presència a l' altra banda. de la partició, tanmateix. Juntament amb el coneixement de la reintroducció al parc dels voltors lleons i l'emblemàtica cabra cabra alpina, la sensació és de frontera salvatge. "També hi ha llops", diu en Roger amablement mentre passem per davant d'una part de bosc especialment espessa.
El punt més al sud de la nostra travessa ens porta per davant d'una estació d'esquí deserta i per un túnel fins al cim del Col du Rousset, una pujada de 20 km que s'enfila cap a l' altiplà des de la ciutat de Die. Des del nostre mirador veiem la carretera que baixa pel vessant del turó; l'únic rastre de vida en un panorama boscós, d' altra manera, verge. La densitat del verd, la magnificència dels penya-segats de pedra calcària i el blavós blavós de les muntanyes que s'estenen a la distància tenen un aire d'Amèrica del Sud.
‘És divertit. A partir d'aquí al sud, és molt mediterrani", diu en Roger, tornant-me una mica més a prop de casa. "Sembla diferent, el clima és diferent i hi ha un munt de vinyes". I si haguéssim fet una ruta més directa fins aquí des de St Jean, penso que, potencialment, també estaria madur per a l'exploració. Baixem unes quantes forquilles del Rousset (són massa irresistibles) abans de girar-nos dubtants i continuar el nostre camí.
La nostra excursió a la vista del Col du Rousset ha permès que els nostres odòmetres avancin més de 100 km, i mentre tornem cap al nord i caiem a Vassieux en Vercors també entrem a l'últim terç del nostre bucle. Vassieux mateix es troba com l'únic assentament d'una plana natural rectangular –coneguda tècnicament com a polje quan es troba en aquest relleu de pedra calcària càrstica– i emmurallada per tots els costats per un vessant boscós. Veig la carcassa d'un avió cremat sobre xanques, envoltat per la vista distintiva de tombes de guerra uniformes, i Roger s'apressa a informar-me que Vercors va ser un bastió clau de la Resistència francesa, i Vassieux l'escenari d'una sagnant batalla durant el Segona Guerra Mundial. Ens aturem i reflexionem un moment al cementiri commemoratiu, enclavat als peus d'un alt mur d'arbres, abans de tornar a sortir de la conca fins al punt més alt del nostre passeig, el coll de la Chau, a un modesta 1.337m. Alguns remuntadors a l'atur mostren que encara és prou alt, i arrossego el meu gimnàs de la butxaca després que en Roger em recordi alegrement: "A partir d'aquí, tot és costa avall".
L'empenta final
A mesura que baixem entre els arbres, un cartell anuncia la nostra entrada al Fôret de Lente, un desert de 3.000 hectàrees de llops, senglars, ovelles salvatges i cérvols. De manera semblant als boscos pels quals vam passar a Coulmes i l'Alta Meseta, és un bosc estatal gestionat, i originàriament va ser el transport de la seva fusta el que va donar l'impuls per construir la carretera que estem a punt de negociar, aferrada al costat del Combe. Congost de Laval i conegut com el Col de La Machine.
Durant el segle XIX, moment en què l'explotació forestal era el principal atractiu econòmic de la regió del Vercors, la xarxa de senders que unia els altiplans interiors amb les ciutats comercials dels voltants, incloses St Jean i Die, esdevingué insuficient. Es va decidir que calia una ruta més eficient fora de l' altiplà per als carros de fusta tirats per cavalls, i per tant, després de l'èxit de la construcció de la carretera de Grand Goulets (ara desapareguda), es van començar les obres a l'equivalent de Combe Laval el 1861. Fins al 1898 que es va completar la carretera, després de mètodes de construcció que, segons es diu, incloïen homes penjant pel penya-segat armats amb feixos de dinamita, que els van col·locar en cavitats i després es van apartar del camí abans de la detonació. Passem per un petit hotel a la nostra esquerra abans que la carretera baixi amb una mica més de propòsit, i després, avui no és la primera vegada, mentre donem una cantonada, es revela la vista del vast congost circular del Combe Laval. des d'aparentment enlloc.
Talant gairebé 4 km a l'interior de l' altiplà, la grandesa de Combe Laval només s'exagera pels perillosos penya-segats verticals, centenars de metres
d' altura, que envolten el perímetre, i pel núvol baix que gira amenaçadorament al seu ventre. Estem davant del precipici des del cim del coll de La Machine, banyats per una llum sobrenatural que és el resultat del sol de finals de setembre que s'enfronta a la fina capa de núvols.
La pujada (que estem a punt de baixar) és de 13 km de tornada a St Jean, i el seu cim, a 1.011 m, es posa a gairebé 900 m sobre el fons de la vall. El camí s'enfila a la nostra esquerra per un túnel, abans de tornar a emergir més avall d'un forat vertiginós del penya-segat, amb cares escarpades tant per sobre com per sota. Mentre tornem a la base, entrant i sortint dels túnels de Combe Laval en una estreta plataforma de carretera i mirant cap a l'abisme, les escenes són espectaculars. La nostra victòria a la Fortalesa és completa. És hora de superar una retirada.
Amb B&B i instal·lacions amb cuina, Velo Vercors és la base perfecta per descobrir el Vercors, i les passejades guiades amb Roger permetran una exploració completa de l' altiplà i més enllà (velovercors.com).
