L'illa croata de Hvar és un lloc de vacances i també és una joia per als ciclistes
La Societat Higiènica de Hvar es va formar el 1868 per animar els afectats del nord d'Europa a portar els seus "pulmons mal alts" a l'illa de Hvar, davant de la costa del sud de Croàcia. La societat es va presumir amb orgull de "la suavitat del nostre clima i el nostre aire calmant" i va instar els mal alts austríacs i alemanys a experimentar la vida de Hvar i gaudir d'unes vacances on la societat proporcionés "tot el necessari per a una estada còmoda per als estrangers"..
Els ciclistes no estaven a la llista de convidats originals de l'illa, però probablement haurien d'haver estat. Hvar és una franja de terra que mesura només 68,5 km de llarg i només 10,5 km en el seu punt més ample, però malgrat la seva mida, hi ha una oferta sorprenentment de primer nivell.
És l'última setmana de setembre i el bon vell temps britànic s'ha anat captant cap a la tardor. De tornada a casa, els dies foscos i la pluja interminable comencen a fer que muntar una mica sigui una tasca, però aquí estic amb una samarreta d'estiu i pantalons curts a punt de sortir amb la meva bicicleta.
Hvar afirma que té 2.700 hores de sol a l'any, la qual cosa és unes 1.000 hores més que la majoria de llocs del Regne Unit, de manera que quan viatgeu aquí és probable que pedaleu sota cel blau. Anomenada per la revista Condé Nast Traveler (aquella bíblia de les vacances dignes de la luxúria) com una de les 10 illes més boniques del món, Hvar és un vol de dues hores i un viatge en ferri de dues hores des del Regne Unit i a la mateixa latitud que Marsella., tot i que el temps és més fiable que el de la Riviera francesa. Amb una gran quantitat de badies aïllades, afloraments rocosos, cales de sorra i el tipus de mars blau verd que normalment només es veuen als anuncis de vacances de televisió, no és estrany que la gent s'hagi instal·lat aquí des del segle IV aC.
Donada la topografia muntanyosa, tinc en compte l'estat dels meus pulmons i, després d'haver tingut un parell de setmanes de bicicleta, demano a Ivo, el nostre guia, que em suggereixi un llaç suau d'uns 93 km. L'Ivo és un triatleta croat de 6 peus d'alçada que va escapar d'una feina amb una gran empresa de tabac a Amèrica per tornar a l'illa on va néixer. Es tracta d'un home que portava un paquet de cigarrets a la butxaca superior d'acord amb la directiva de l'empresa, però que ara està més preocupat pels segments VO2 max i Strava. La vida és divertida així.
Al costat de l'Ivo, amb mi avui hi ha Jelena Gracin, excampiona croata de contrarellotge i exciclista professional. Jelena és modesta sobre els seus èxits i afirma que només ha guanyat el TT perquè "l' altra noia va fer trampes i va ser desqualificada", però donat el seu poder al pis, m'arriscava a endevinar que va ser bastant tímida en el seu temps. Aquests dies passa el seu temps ensenyant música a nens petits i fent passejades tranquil·les per Hvar.
Vida a l'illa
Comencem el dia amb un cafè fort sota el sol càlid en un bar al costat de les aigües tranquil·les del port de Stari Grad, a la costa nord de l'illa. Realment no podríeu desitjar un començament més agradable per a un viatge.
Stari Grad, o nucli antic, va ser el primer lloc on es van establir aquí els grecs, que van arribar fa uns 2.400 anys. El poble ofereix serenitat, història, arqueologia, cultura i, com volen remarcar els nostres amfitrions, un pescador de 100 anys que encara en fuma 40 al dia. Sembla que hi ha un tema aquí.
A mesura que sortim de la ciutat i allunyem del mar, el paisatge canvia immediatament. La nostra intenció és fer una volta per l'est de l'illa, admirant les oliveres i les vinyes de l'interior abans de vorejar la costa i després pujar pels turons que formen la columna vertebral de l'illa fins a la ciutat de Hvar, al sud-oest de l'illa. Costa.
Amb el mar darrere nostre, la carretera s'eleva suaument, una boira de calor planant just per sobre de l'asf alt. La collita està en ple apogeu: les parelles d'edat estan collint el raïm a mà, carregant la fruita vermella grassa en cistelles de vímet. L'Ivo crida: 'Feliç collita!' en croat mentre passem per davant i ells miren i saluden. La nostra primera fita és el petit poble de Dol, a uns 100 m sobre el nivell del mar. Malgrat les vistes fantàstiques cap a la costa i la ciutat de Split, a la part continental més llunyana, sembla que ja estem fora de la ruta turística. Al mig del poble hi ha dues butaques gastades, col·locades estratègicament al costat de la parada d'autobús. Apostaria que aquest és un lloc sense gaires coses a fer, a part d'esperar pacientment un autobús.
La carretera oscil·la cap a l'est per una sèrie de pujades curtes, pronunciades i irregulars, d'aquestes que es poden fer a l'anella gran, cosa que fa que sigui divertit de conduir. Una de les rutes preferides d'Ivo és seguir la carretera principal 116 fins a l'extrem oriental de l'illa i la ciutat de Sućuraj, que s'esmenta a la Ilíada d'Homer, però avui només anem fins a la ciutat de Zastražišće perquè una visita a Sućuraj seria possible. fer-ne un viatge d'anada i tornada de 150 km. Tornant cap a l'oest ens dirigim al port idíl·lic de Jelsa, a la costa nord, on tenim una cita amb un albanès que fa una bona línia en strudel de poma, un llegat de la història austrohongaresa del país.
La carretera de Jelsa passa per davant de la badia de Zenisca, on el vent assota el mar en un bany d'aigua marí. A la nostra esquerra hi ha un vast hotel abandonat emmascarat per palmeres i pins. El Belgrade Children's Resort antigament va comptar amb piscines, discoteques, botigues, biblioteques i restaurants; era un palau de somni per als nens iugoslaus. Però durant la Guerra d'Independència de Croàcia (1991-1995) la Guàrdia Nacional es va traslladar i després, com molts dels antics hotels de luxe del país, es va utilitzar per allotjar refugiats bosnians. Ara, segons els habitants, les piscines estan plenes d'escombraries, les portes i els accessoris han estat saquejats i l'hotel està arruïnat sense reparar. És un trist recordatori del passat tòrrid de Croàcia.
plaers simples
Més enllà de la badia, la plaça de la ciutat de Jelsa està animada, poblada per desenes de ciclistes nord-americans d'edat avançada amb una gran lycra amb triangles d'advertència elàstics enganxats a l'esquena. Tenint en compte que el trànsit en aquesta època de l'any és força inexistent i que estimaria (sense ser cruel) que la seva velocitat mitjana no és de doble xifra sembla una mica excessiu, però em pregunto si és quelcom que haurien de fer els viatgers de Londres. considerar.
En sortir de Jelsa, la carretera teixeix i serpenteja al llarg de la costa a través de boscos de pins aromàtics i passa per cases de vacances impecables. El mar està tan a prop que un moviment en fals i jo nedaré en lloc de muntar, la qual cosa, donat que la temperatura ara ronda els anys vint, no seria tan dolent.
La nostra següent parada és Vrboska, la ciutat més petita de l'illa, que compta amb una sèrie de ponts pintorescos que travessen el port i una platja nudista popular entre els alemanys. Mentre passem, un nen treu un peix platejat de les aigües tranquil·les del port. El peix s'arrossega i bateja. Els seus ulls estan esm altats i en pànic, però el nen ràpidament desenganxa la seva boca oberta i la torna a tirar dins. La vida per als nens aquí és senzilla i sens dubte és millor mirar-se una Xbox o passar les hores jugant a Candy Crush.
A mesura que ens allunyem de la costa toquem un tros de carretera suau i ondulant i decideixo augmentar el ritme. Durant 2 km o 3 km el viatge es converteix en un TT de dos. Miro enrere i hem deixat l'Ivo per mort. Deuen ser els fums.
Una parada per dinar a Santa Marija precedeix la segona part del viatge. El restaurant a l'aire lliure no té menú: els comensals mengen el que s'hagi preparat aquell dia. Però tenint en compte que tot s'ha conreat a la finca (des de la fruita i la verdura fins al vi, l'aiguardent i l'oli d'oliva), no és un problema. Posem sopa, verdures mediterrànies a la brasa, broquets de porc, pa acabat de fer i oli d'oliva, tot per uns 12 £. Avui compartim el menjador amb sis locals pesats, que gesticulen sobre la taula i semblen estar a punt d'una baralla massiva. La Jelena em tranquil·litza que és habitual que els croats es parlin entre ells com si estiguessin a punt de cometre un assassinat. No obstant això, prefereixo no posar-me en el seu camí.
Amb la panxa gruixuda i inflada deixem el lloc de dinar i comencem una escalada que, si Cyclist fos un aficionat als tòpics, diria que va ser patrocinada per Carlsberg. Estem a l'antic camí cap a Hvar, que és utilitzat principalment pels locals per anar del nord al sud de l'illa, mentre que els turistes són canalitzats per una carretera més directa. Com a conseqüència, gairebé no hi ha trànsit a la pujada, que amb 6 km de llarg i amb un desnivell mitjà d'un 5%, és el somni dels ciclistes.
A mesura que ens instal·lem en un ritme s'instal·la el silenci i és l'oportunitat d'apreciar les vistes. A l'oest es troben les illes dàlmates de Brac i Solta, que s'alcen orgullosament de l'Adriàtic com uns esglaons entre Hvar i el continent. A la nostra dreta hi ha camps de matolls, espígol platejat, les seves flors morades i punxegudes collides fa temps, i més enllà hi ha la península de Rudine, on una franja de pins cau al mar.
La carretera gira just al voltant d'una forquilla i la cantonada trenca el nostre ritme. Durant unes quantes revolucions de pedal em baralla per tornar al meu ritme d'escalada metronòmica, però el desnivell es redueix i torno a caure a la cadira. El camí avança pel vessant del turó, entrant i sortint de les ombres, fins a arribar a la cantonada final. A mesura que apareix el cim és com si s'haguessin obert les cortines al plató d'una obra i entrem a l'esquerra de l'escenari. Davant nostre hi ha una vista increïble: un grapat d'illes petites i exuberants (les illes Paklinski) esquitxades per un oceà d'un blau profund com a cartell.
Malgrat la seva popularitat entre els ciclistes i corredors locals, no hi ha cap nom per a aquesta escalada. No és un coll, un coll o qualsevol altra cosa que et doni dret a presumir, és només un camí impressionant. Fins ara, aquest ha estat el tipus de viatge que reafirma les meves raons per anar en bicicleta. No és súper dur, no és castigador, no m'obliga a posar a prova els meus límits ni a cavar en les meves reserves de patiment. És senzillament una felicitat, i aleshores l'Ivo em diu: "Està a punt de millorar".
El que segueix és una sorpresa total. La carretera baixa suaument i s'allunya del cim mentre passem per revolts solts i serpentejants. Un poble de pedra abandonat, Velo Grablje, es troba perfectament al vessant del turó. Uns centenars de metres per sota de les viles en ruïnes, el mar brilla com un mirall trencat sota el sol de la tarda. Mentre baixem a roda lliure ràpida, no puc evitar deixar escapar un crit: això és una diversió desenfrenada i sense esforç.
Sense pes, prem amb força els pedals i augmento la meva velocitat. Vessants rocosos, nens amb bicicletes, cavalls lligats i parets de pedra passen com un vídeo d'avançament ràpid fins que arribem a una aturada brusca davant d'una multitud bulliciosa al poble de Brusje del segle XVI. Hi ha cotxes i gent per tot arreu cridant, rient i portant pastissos i grans olles de menjar cobertes amb draps de cuina. "Hi ha d'haver un funeral", diu la Jelena. Sens dubte, és un afer molt més alegre del que trobareu a Gran Bretanya.
Des de Brusje hi ha 7 km de baixada fins a Hvar. Una forquilla àmplia (utilitzada, segons Ivo, per Mercedes per provar cotxes) ens porta a una recta de 2 km que s'assembla a una pista d'aterratge. Durant uns minuts estic en una boira de somni dirigint-me cap a la velocitat màxima i de sobte s'acaba i m'envolta una pudor amarga i acre que em pica la gola i em fa plorar els ulls. Passem per l'abocador del poble. Donada la nostra velocitat, l'olor s'apaga i desapareix en qüestió de minuts, per sort, i la felicitat es recupera de nou.
A mesura que pedalem suaument cap a Hvar, les cafeteries i bars estan plens de turistes relaxant-se a la posta de sol i sembla que és hora de festa. L'eufòria d'un dia passat muntant en perfectes condicions per carreteres de l'illa molt tranquil·les em fa venir ganes de demanar una Piña Colada i anar a les discoteques. Però mentre l'Ivo explica amb menyspreu la història d'un grup d'australians borratxos que van pujar al campanar del segle XVII de la ciutat i van tocar les campanes a les 3 de la matinada, em torno a colar a la cadira i demano una cola.
L'illa de Hvar és un lloc preciós per muntar i confirma per què prefereixo el sol i la marxa ràpida als càstigs llargs i lents i la foscor de les grans serralades d'Europa. Els meus pulmons i jo tornarem una altra vegada.
Com hi hem arribat
Viatge
Un ciclista va volar amb Easyjet fins a Split, al sud de Croàcia. Els vols d'anada i tornada comencen al voltant de 34 £ per anada i el cost d'una bicicleta és de 70 £ anada i tornada. De setembre a maig els vols operen dues vegades per setmana. Els vols operen els set dies de la setmana entre finals de maig i finals d'agost. Des de Split, Hvar és un viatge en ferri de dues hores, que costa uns 30 £ anada i tornada.
Allotjament
Ens vam allotjar a l'Amfora Grand Beach Hotel a la ciutat de Hvar, a primera línia de mar. L'hotel era acollidor amb bicicletes i oferia unes vistes impressionants de la costa. Dobles a partir de 77 £ per persona només en habitació. Hvar té una gran varietat de llocs per menjar. Per obtenir pastissos sumptuosos, proveu el Nonica Caffe Bar, on les delícies ensucrades són elaborades pel consultor de pastisseria de Croatian Masterchef. Vam dinar al Macondo, un restaurant de peix típicament dàlmata amagat als carrerons darrere de la plaça principal. El xef és ciclista, així que va augmentar les porcions de llobarro fresc i linguini de marisc només per a nos altres. Proveu també Mizarola a la plaça principal davant de la Catedral per una pizza fantàstica.
Gràcies
Moltes gràcies a Ivo i Jelena de Hvar Life per la seva ajuda, suport logístic i companyia. Hvar Life ofereix excursions guiades per a ciclistes experimentats, com ara un dia del rei de la muntanya i un recorregut de resistència (120 km). Tots els viatges inclouen el lloguer d'un Pinarello Razha, sabates, casc, dinar, aigua i transport fins a l'inici del recorregut. Preus des d'uns 40 £
Gràcies també a Ivan Zovko d'Adriactive per tota la seva ajuda per organitzar el viatge. Per obtenir informació sobre les vacances per carretera a Croàcia, aneu a adriactive.com.
