Conegudes com unes de les muntanyes més boniques del planeta, les Dolomites italianes també ofereixen un muntatge dur
Només dues hores després del nostre recorregut en bicicleta de 130 quilòmetres per les agulles de roca irregulars i els pinacles retorçats dels Dolomites italians, que culminarà amb un setge suat al prohibit Passo Giau de 236 m, Vincenzo Nibali llança un atac inesperat. Tot passa en un enlluernador borrós de blau Astana. El primer que sé sobre el cameo sorpresa del campió del Tour de França 2014 a l'última aventura de la revista Cyclist és quan els meus companys de viatge italians locals, Klaus i Roberto, comencen a cridar "Vincenzo!" i a moure's cap a l'esquerra de la carretera.
La baralla destrossa el que fins aleshores havia estat una volta tranquil·la i matinal per les vessants esquitxades de sol del Passo Sella de 2.244 m. I, efectivament, aquí arriba l'ídol del ciclisme italià, inconfusible amb la seva equipació d'Astana blau cel adornada amb els cèrcols verds, blancs i vermells del campió nacional italià, seguit pels seus nerviós tinents assassins de muntanyes Michele Scarponi i Tanel Kangert, i amb un cotxe de suport de la marca Astana grunyint just darrere.
Afortunadament, en Nibali està atacant en direcció contrària a la nostra. Mentre baixem en espiral de baixada a 50 km/h, ell vola cap al cel, fora de la cadira, els ulls fixats a l'asf alt, el pit s'enlaira. Juan, el nostre fotògraf, que viatja en una furgoneta de suport juntament amb un conductor, ordena un ràpid gir en U i comença a perseguir Nibali, l'instint de paparazzi que s'amaga en cada fotògraf desencadenat en un frenesí de penjar-se per la finestra. trencant. El meu propi instint d'intentar perseguir-los s'evapora en nanosegons amb una sacsejada de cap autoamonestada i adonant-me que només són les 10 del matí i que ja he d'estar molt deshidratat.
Mitja hora més tard, quan ens tornem a reunir per prendre una ronda de cafès exprés a la ciutat de la vall de Canazei, Juan revela que Nibali, mostrant un toc elegant de professionalitat, li havia fet passar unes quantes fotos i després va accelerar. unes corbes tancades de forquilla i van desaparèixer de la vista, com si diguessin: "Tens el que vols". Ara deixa'm patir en pau.’ La nostra furgoneta, diu Juan incrèdul, feia uns 25 km/h pujant en aquell moment.
Patrimoni de classe mundial
Pocs hi pot haver millors segells d'aprovació per a la regió d' alta muntanya de l'Alta Badia a les Dolomites italianes que el fet que un dels sis corredors de la història que hagi guanyat el Tour de França, el Giro d'Itàlia i la Vuelta a Espanya l'utilitza com a pati d'entrenament de mitja temporada. Però fins i tot sense l'elogi de Nibali, els paisatges muntanyosos d'una bellesa salvatge serien prou atractius. Les Dolomites, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, són un regne accidentat de muntanyes dures i serrades, formes de relleu glacials, valls amb ressò i prats verges adornats de campanes blaves i edelweiss. L'arquitecte suís-francès Le Corbusier va descriure les cadenes de punxes, que surten de la terra com la columna vertebral xapada d'un estegosaure, com "l'obra d'arquitectura més bella que s'hagi vist mai".
Una meca de l'esquí animada a l'hivern, les carreteres de muntanya de la regió i els forts desnivells es converteixen en un terreny d'entrenament ideal per als ciclistes durant els mesos d'estiu. I l'elevada ubicació de l'Alta Badia entre 1.300 i 3.000 m ofereix una atractiva combinació de sol lluminós de muntanya i temperatures suaus i diluïdes per l' altitud. Un tret particularment atractiu de les Dolomites és que les pujades són obertes i expansives: les carreteres rarament desapareixen sota la copa d'un arbre durant molt de temps, de manera que els ciclistes poden contemplar perpètuament els alts penya-segats i cims.
Els hotels de la zona tendeixen a estendre la catifa vermella també per als ciclistes, amb motoristes tractats com a hostes valuosos de l'estiu, no com a impostors amarats de fang. El nostre passeig va començar a l'Hotel La Perla de Corvara, que es troba enclavat a la Val Badia als peus del massís del Sella en forma de ferradura. Per posar-nos en l'estat d'ànim adequat, l'hotel disposa d'un "Saló Pinarello" que conté bicicletes com ara Pinarello Dogma, guanyadora del Tour de França 2012 de Bradley Wiggins, i l'emblemàtica bicicleta de contrarellotge Espada 1994 de Miguel Indurain. Els habitants em diuen que el velocista italià Mario Cipollini visita sovint a l'hivern, sempre vestit impecablement i poques vegades no té companyia femenina.
Començar l'ascens
Com és d'esperar en una regió popular entre esquiadors, excursionistes i alpinistes (el llegendari escalador de l'Everest Reinhold Messner és de la zona i va perfeccionar les seves habilitats als Dolomites), hi ha una varietat desconcertant d'escalades per triar. "Quan vas amb bicicleta per aquí, el primer que fas és pujar", diu en Klaus, un dels meus companys de viatge del dia i propietari de l'hotel Melodia del Bosco de Badia. "Quan passo de la temporada d'esquí a la temporada de ciclisme, sempre és un xoc."
També ens acompanya en Roberto del Patronat local de turisme. "No estic tan en forma ara mateix", declara quan ens donem la mà a l'aparcament de l'hotel. Però com que té el marc diminut de Nairo Quintana, sé que avui seré jo qui patirà. A més d'abordar el Passo Giau, que abans va ser descrit com "com una bufetada" pel professional italià Ivan Basso, també lluitarem contra el Passo Fedaia de 2.057 m, el cim del qual està adornat per les aigües brillants de el Lago Fedaia, una ubicació per a escenes del remake del 2003 de The Italian Job. "Ens podem aturar a prendre una mica de pasta", diu Roberto, tranquil·litzant. "Aquesta és una part important de la cultura del ciclisme italiana: muntar, parlar, menjar, gaudir."
No vaig a discutir amb aquesta filosofia, però abans de pensar en els espaguetis hem de creuar el Passo Gardena i el Passo Sella. Fresc i divertit però amb una puntada sorprenent, el Passo Gardena de 2.121 m se sent com la copa de Prosecco gasós abans dels abundants primo i segon de Fedaia i Giau més tard al dia. La pujada comporta una pujada de 9,6 km des de Corvara i travessa prats esquitxats de pins, munts de llenya i xalets de muntanya, abans de portar-vos al coll 599 m més amunt. L'asf alt és suau, els desnivells són suaus d'un 6,2% (a part de les rampes del 9-10% després d'1,5 km i 7 km) i el sol em brinda els braços mentre pugem cada cop més alt als famosos cims nudosos dels Dolomites.
El descens fins a la base del Passo Sella té una durada de 6,2 km. La part més emocionant és quan les forquilles serpentejants s'interrompen per un gir ràpid i recte sota l'ombra d'un mur de pedra vertiginós, esquitxat de taques de neu, que s'anomena adequadament Parete Fredda (mur freda). La paret és tan alta i empinada que la carretera de sota no veu mai el sol, i sento que els meus braços tremolen mentre ens submergim en l'aire gelat. Com qualsevol anglès borratxo de veure el sol, havia ignorat ingènuament el suggeriment d'en Klaus de posar-me un gimnàs, i aviat estic alleujat d'endinsar-me més endins a la vall on puc sentir les meves extremitats descongelades.
La carretera cap al pintoresc Passo Sella puja 373 m sobre 5,45 km amb una mitjana del 6,8%. Les parts de trituració de cames es troben a la part central, on la carretera arriba al 9%, però la pujada és suau. A mesura que pugem, bevem vistes panoràmiques del paisatge de muntanya. Avui, els dits grisos que sobresurten de les roques brillen de color blanc amb el sol ferotge. Els cims en dents de serra del Massís del Sella s'estenen a la nostra esquerra. Hi ha alguna cosa gairebé rèptil a les crestes fredes i serrades de les Dolomites que semblen clavar-se i esgarrapar contra el cel d'estiu, evocant imatges de cues de llangardaix i dents de cocodril. Al cim, em prenc un moment sol per gaudir de la vista d'aquests pinacles que perforan núvols que surten de les valls de sota.
Determinat a no patir una altra baixada freda, desempaqueto el meu gilet i marxo. No estem lluny del sinuós desnivell de 450 m des del Passo Sella fins a la ciutat de la vall de Canazei abans que Nibali faci la seva aparició inesperada. És un recordatori que els Dolomites han estat una part important del teixit del ciclisme professional a Itàlia des del 1937, quan el Giro d'Itàlia es va aventurar per primera vegada a la regió. Les muntanyes han aparegut a la cursa més de 40 vegades i els seus cims han reclamat regularment la Cima Coppi, el títol concedit al punt més alt del recorregut del Giro.
Arribant a l'oasi
Alimentat amb espresso i Coca-Cola després de la nostra parada de descans a Canazei, comencem l'ass alt lent i constant cap a l'est del Passo Fedaia de 2.057 m. En aquesta direcció la pujada és d'un 4,4% de mitjana en 13,9 km, però ara cavalquem sota el sol del migdia. Els rierols de suor surten del meu casc i els meus genolls brillen amb el color de la màglia rosa.
Pugem a través d'un amfiteatre natural de parets rocoses cobertes de neu, de tant en tant ens bussegem per boscos de pins festius o submergim sota l'ombra fresca dels túnels de muntanya. Finalment, les aigües blaves del llac Fedaia apareixen al davant com un oasi tropical. La superfície brilla amb la intensa llum solar. Uns quants turistes solitaris a la vora de l'aigua, pescant, prenent el sol o refredant-se els peus.
El Passo Fedaia es troba a la base nord de la colossal Marmolada, que amb 3.343 m és la muntanya més alta de les Dolomites. La llengua blanca de la glacera Marmaloda es desplega pel vessant de la muntanya. Un pont travessa el llac i al final hi ha un grup de restaurants i cafeteries. Roberto ens ha promès un plat de pasta i més, així que ens endinsem i ens fiquem a munts d'espaguetis al vapor, bistec sucós i patates salades.
Reposats i preparats per a més ascensions, ens apropem i marxem cap a la nostra cita amb el temible Passo Giau. Per als qui tenen predisposició al patiment, és millor fer aquesta via a l'inrevés, assumint la pujada cap a l'oest de la Fedaia, que té una mitjana del 7,5% i que abans va ser titllada de "probablement la pujada més dura d'Itàlia" pel doble campió del Giro Gilberto Simoni. Hi ha un arrossegament de 3 km on el desnivell arriba al 18%. "És tan dolorós", diu en Klaus, fent una mueca davant el record. "El més difícil és que la carretera és recta, de manera que sembla que no vas enlloc".
Per descomptat, el que fa que sigui una pujada castigadora també fa que sigui una baixada electritzant, i els meus frens gairebé s'enflamen quan arribem a l'estació d'esquí de Malga Ciapela. Durant la baixada llarga i recta, he de picar els meus frens per evitar avançar sense voler una moto a 70 km/h.
Klaus s'atura al costat de la carretera per mostrar-me un encisador congost natural molt més avall anomenat Serrai di Sottoguda. El sender aïllat que surt del congost i cap a les muntanyes és tan costerut que només podeu pujar en bicicleta, però és una ruta d'oci popular entre ciclistes de muntanya i excursionistes. A l'hivern, les cascades al voltant del camí es gelen i els escaladors de gel s'enfilen cap al cim.
Potser una tonteria, m'havia convençut que el Passo Giau només es trobava a uns quants quilòmetres, però aviat em descobreix la forta pujada des de la ciutat riberenca de Caprile fins a la comuna de muntanya de Colle Santa Lucia. Semblava un petit bony quan havia examinat el mapa a l'esmorzar, però de fet és una pujada de més de 400 m. A hores d'ara el sol de la tarda fa una calor brutal i els meus nivells d'energia estan disminuint.
La pujada en si és sorprenentment pintoresca, des dels xalets de Caprile a la vora del Torrente Cordevole ple de roques fins a una impressionant església blanca que s'aferra de manera precària al vessant de la muntanya a Colle Santa Lucia. Quan arribo al peu de l'imponent Passo Giau prop de Codalonga ja estic en ruïnes. Em prenc un merescut respir sota una tanca gegant a prova de rapinyaires dissenyada per retenir les roques que cauen dels penya-segats de d alt.
El Giau és un bloc silenciós i melancòlic d'una muntanya que està custodiat per 29 corbes de forquilla. Té una reputació temible al món del ciclisme. La pujada de 10 km implica 922 m d'ascensió implacable i punyent a la cuixa amb un desnivell mitjà del 9,1%. Des del segon que s'inicia la pujada fins al moment diví que finalment s'arriba al cim no hi ha treva. En la seva primera aparició al Giro de 1973, el diari italià La Stampa la va descriure com "tan alta, tan musculosa i tan fosca". Quan el corredor francès Laurent Fignon la va abordar al Giro de 1992, va perdre 30 minuts i va quedar tan paralitzat per l'experiència que fins i tot es va haver d'empènyer en el descens.
Patriment sol
Sé que lluitaré, així que li dic a Roberto i Klaus que es sentin lliures d'anar endavant. 'Només et frenaré! Salveu-vos!’, exclamo. I així començo 90 minuts de patiment solitari, pujant poc a poc per la carretera a velocitats vergonyosament lentes. Després de moure's pels flancs inferiors de la muntanya, veig que el duo italià desapareix en un túnel que hi ha al davant, però quan vaig a la volta de la cantonada a la recerca ja han desaparegut. Estic pedalant tan lentament que sembla que la meva cadena està recoberta d'una gruixuda capa de cola que s'està endurint lentament sota el sol de la tarda.
Les forques del Passo Giau estan totes numerades (tornante 1, tornante 2…), cosa que et sembla inspiradora o depriment a mesura que fluctua el teu estat d'ànim. Em passo tota la pujada fantasejant amb pizzes bombollades amb salami, bols de pasta sufocats amb un ric ragú de vedella i el regust afruitat d'un bon vi italià. Quan em poso al dia amb en Klaus i en Roberto (un relat més acurat seria que m'estaven esperant) es veuen també traumatitzats.
A uns 2 km del cim del Giau, la gran majestuositat de la pujada comença a eliminar el dolor. El coll es troba en una vasta pastura de muntanya al peu del cim encara més alt de 2.647 m Nuvolau Alto. Al nostre voltant hi ha columnes afilades de roca que sobresurten del terra com ganivets, espases i baionetes. La bellesa del terreny sembla tirar-vos cap amunt, mentre que la gravetat fa tot el possible per fer-vos retrocedir. Quan veig el rètol del tornante 26, ja es veu el final del calvari. Arribo al cim, jadeig i suat.
La part superior del coll ofereix una vista panoràmica de tota la regió de muntanya. Klaus assenyala molts dels cims llunyans de l'horitzó que vam creuar a primera hora del dia. El Giau va ser el Cima Coppi del Giro el 1973 i el 2011 i és fàcil imaginar-se el gran espai buit ple d'aficionats al ciclisme animant els corredors per sobre del pas. Avui estem sols, però per a alguns motocicletes grans.
Perfecció de la imatge
La baixada del Giau està trencada per innombrables revolts, així que decidim mantenir un ritme constant i recuperar les nostres energies preparats per a l'últim gran pas del dia: el Passo Falzarego. El nom del traïdor rei de Fanes (Falzarego es forma a partir de les paraules "falsa rego" o "fals rei") que va ser convertit en pedra per trair el seu poble, s'alça durant 12 km fins a una alçada de 2.105 m. Després dels revolts borratxos del Giau, el Falzarego sembla tallar recte pel paisatge en onades llargues i rectes.
Des del Falzarego la pujada continua més enllà de la superfície mirall d'un llac d' alta muntanya fins al Passo Valparola de 2.168 m. Aquí ens trobem amb un gran equip de filmació que amaga una col·lecció de cotxes nous sota mantes gegants en preparació per filmar un anunci de televisió. Sens dubte, les imatges dels nous cotxes girant per les carreteres de les muntanyes seran a les nostres pantalles més endavant durant l'any.
En tornar a Corvara després d'un dia de bona bicicleta, amb els pics emblemàtics de les Dolomites brillants al sol del vespre, és fàcil veure per què la regió de l'Alta Badia atrau tants visitants. Com va declarar una vegada Reinhold Messner sobre les Dolomites: "No són les més altes, però sens dubte són les muntanyes més boniques del món". Els cineastes de Hollywood, les corporacions mundials d'automòbils i Vincenzo Nibali no estarien d'acord.
