Al cor d'Anglaterra, Cyclist descobreix un passeig als Cims tan provant com bonic, amb una història a cada cantonada
Sembla que he arribat directament als crèdits inicials de Postman Pat. Just més endavant, per sobre dels murs de pedra seca, amb turons herbosos al fons, puc veure la meitat superior d'una petita furgoneta vermella de lliurament de Royal Mail avançant per l'estreta carretera cap a la següent casa de camp. Estic massa lluny per veure si el conductor té un gat amb ell, però no m'estranyaria.
Estic a Derbyshire, al que es coneix com High Peak, després d'haver començat fa poc des de Hayfield, un poble amb vistes magnífiques de la reserva natural Kinder Scout. El meu guia avui és la llegenda local del ciclisme Nick Craig, un antic corredor professional i doble olímpic amb diversos títols nacionals al seu nom. És un plaer estar en una companyia tan estimada, tot i que espero que no tingui previst portar-me a un dels seus bucles més punyents pel Peak District.
El paisatge és com un edredó de retalls, amb segments de terra cultivable dividits per les parets de pedra seca que recorren quilòmetres i quilòmetres pels vessants i els erms oberts. Pot ser que els turons no es considerin muntanyosos pel que fa a la seva altitud general, però sovint són escarpats i s'eleven bruscament des del sòl de les valls glacials profundes.
Guarders del parc
Ens dirigim cap al sud i, després de pasturar els afores de Chapel-en-le-Frith, anomenada la capital del Peak District, la pujada a Eccles Pike és una crida d'atenció primerenca per a les nostres cames. La carretera és estreta i quan escolto l'aproximació d'un cotxe que ve en sentit contrari em desvio cap a la cuneta per fer espai, així que és amb una certa sorpresa que veig com el conductor del vehicle, un Porsche ni més ni menys, l'enterra pràcticament. a la bardissa per donar-nos més espai per passar.
«No ho aconseguiries a Surrey», li dic a Nick. Els amistosos conductors de cotxes són simplement una benedicció addicional en un dia que ens ofereix un cel clar i un sol càlid, rematat per la vista quan arribem al cim d'Eccles Pike, que domina el costat oest del parc nacional de Peak District. A la llunyania, un dipòsit brilla com un mirall i en Nick m'explica com els seus dos fills van aprendre a navegar-hi. Com a persona que viu a prop de la costa, em sembla estrany pensar en aquest lloc com un lloc on anar a navegar, ja que estem tan lluny del mar com és possible al Regne Unit.
Ens dirigim en direcció a Buxton i finalment ens trobem a l'encertadament anomenat Long Hill. És una carretera força transitada, però prou ampla perquè no ens sentim intimidats pel trànsit de pas mentre remunta la vall. A la llunyania, a la nostra dreta, hi ha una carena de turons, i en Nick m'informa que això és cap al qual anem.
Descendint una vegada més al fons de la vall, es veu la magnífica vista de l'embassament d'Errwood. Tinc una sensació sobtada de deja vu i m'adono que ja he estat aquí abans quan vaig participar a l'Eroica Britannia sportive, la versió britànica de l'esdeveniment de ciclisme vintage italià, i seguim el mateix recorregut durant els propers quilòmetres que anem serpentejant per la vall a l' altre costat de l'embassament, seguint el curs del riu Goyt que l'alimenta.
La part final d'aquesta carretera s'enfila fins a Cat and Fiddle Inn, una fita famosa per aquestes parts, exposada a la part superior d'un dels punts alts de l'A537. És freqüentat per motociclistes i ciclistes, que comparteixen l'amor per les carreteres sinuoses. Quan anem més enllà d'Allgreave a la carretera de Gradbach, passem per davant d'una petita cabana de pedra anomenada The Eagle and Child. La llegenda local diu que la casa va rebre el nom perquè una àguila va volar amb un nadó prop d'aquí. La veritat de la història és incerta, però potser és més rellevant per a nos altres avui en dia és que abans va ser una cafeteria i un punt de parada habitual per a ciclistes com Beryl Burton i Reg Harris, tots dos múltiples campions del món, que gaudirien d'un migdia. passeja la tassa aquí.
La cafeteria fa temps que tanca les seves portes, però si encara estigués oberta avui és probable que hi hagin passat altres estrelles del ciclisme. La proximitat del Peak District al Centre Nacional de Ciclisme de Manchester fa que aquestes carreteres s'utilitzin sovint com a camp d'entrenament per la crema del ciclisme britànic. A part del meu acompanyant, tant David Millar com Rob Hayles han viscut i entrenat en aquests turons des d'una base a Hayfield, i l'Ian Stannard del Team Sky viu a la carretera. Aquest matí també hem passat a prop de casa de Steve Peters, psiquiatre esportiu del Team Sky i autor de The Chimp Paradox.
Pastís i decapitacions
L'estreta franja d'asf alt que estem seguint torna a estar delimitada per murs de pedra seca que impedeixen que les grans extensions dels erms ho engolin tot, i hi ha una bonica sensació d'amplitud. Arribem al poble de Flash, als páramos de Staffordshire, i un cartell proclama amb orgull que és "el poble més alt de Gran Bretanya, a 1.518 peus sobre el nivell del mar". El Peak District és conegut pels seus climes variats que depenen de si esteu a l'abric dels turons o si us trobeu exposat als vents esgarrifosos i escombrants en terrenys més alts. Per il·lustrar el punt, mentre passem pel poble, Nick diu: "Si són a Speedos a Stockport, estarem amb pantalons curts i samarretes a Hayfield, però a Flash encara necessitareu una jaqueta".
Amb uns 50 km del nostre circuit de 132 km cobert, és hora de la nostra primera parada per al cafè i, per recomanació de Nick, ens apropem a Longnor, a l'exterior del Cobbles Cafe. És una excel·lent elecció. El cafè i el pastís no només són excepcionals, sinó que també té un munt de revistes de ciclisme. Allà, a la part superior de la pila, hi ha una còpia de Ciclista. Nick jura que això no es va plantar en benefici nostre.
Després d'un bon farciment de cafè, batut i un parell de pastissos de te torrats, la tornada a la sortida de Longnor sembla una lluita, i no puc evitar somriure quan el proper poble al que arribarem es diu Glutton..
«L'única manera de mantenir quieta a una dona és tallant-li el cap», proclama de sobte Nick mentre passem per Earl Sterndale. Estic momentàniament sorprès, fins que veig que està assenyalant el pub The Quiet Woman al costat de la carretera. El seu rètol penjant mostra una dona sense cap i les paraules: "Les paraules suaus allunyen la ira". El pub té més de 400 anys i deu el seu nom dubtós a una jove xerraire que va ser decapitada per callar-la. Nick i jo continuem passant pel pub sense dir paraules, tots dos agraïts interiorment que els nostres respectius socis no estiguin aquí per comentar el curiós cas de The Quiet Woman.
Cap als núvols
Vigilats per vaques i ovelles pasturant, seguim cap a Monsal Head. Just quan pensava que el paisatge no podia millorar, la vista pel camí gairebé m'atura. L'espectacular viaducte que tenim al davant va recolzar les línies de ferrocarril que portaven passatgers cap a i des de Manchester, a més dels trens de mercaderies miners de plom que passaven per la vall del riu Wye. La furgoneta de gelats també és atractiva, però decidim continuar cap a la vall i passar per davant de l'enorme molí d'Arkwright, antigament una fàbrica de cotó i un altre testimoni de la història industrial de la zona.
Quan arribem a Cressbrook, les cases estan decorades amb banderes i banderes de colors. "És una setmana ben vestida", diu Nick, explicant la tradició única de Derbyshire i el Peak District, on de maig a setembre les ciutats i pobles creen intricades instal·lacions d'art al voltant dels seus pous. Els "vestiments" solen celebrar escenes bíbliques o aniversaris especials, i ens aturem breument per admirar l'esforç que han fet els residents de Cressbrook al seu pou.
Un altre 5 km més enllà, la cafeteria Vanilla Kitchen de Tideswell és massa atractiva per perdre's, i amb 82 km recorreguts ens sentim justificats per aturar-nos. El sol encara brilla i podem gaudir de la nostra reposició de calories a la fresca.
Després d'unes racions abundants de pastís d'homeditat seguides de xocolata i pastís Guinness regats amb cappuccinos, no tenim cap pressa especial per sortir de la carretera, així que passem per davant de la impressionant església del segle XIV de Tideswell (coneguda localment com la Cathedral of the Peak, encara que no és oficialment una catedral), i sortiu lentament de la ciutat en direcció nord-oest.
A continuació, la nostra ruta ens porta cap al famós embassament de Ladybower, al llarg del curs del riu Derwent fins a trobar-nos amb la presa de Ladybower. Els grans embassaments al voltant d'aquesta zona, Derwent i Ladybower, van ser utilitzats com a camp d'entrenament per a l'esquadró 617 de la RAF, practicant el desplegament de les bombes rebotadores de Barnes Wallis que es van utilitzar per atacar les preses alemanyes durant les incursions de Dambuster de la Segona Guerra Mundial..
La llum del vespre comença a fer ombres llargues i les aigües de l'embassament brillen mentre ens acostem a l'inici del pas de la serp. La carretera està tallada al trànsit per reparacions imprescindibles, però en Nick coneix un home que coneix un home, i gràcies a un acord previ (el preu del qual era un paquet de sis de sidra), tenim permís per passar i continuar el camí..
La majoria de les pujades que hem trobat fins ara han estat curtes i pronunciades, fent que el perfil de la ruta sembli un conjunt de dents de drac, però el pas de la serp és diferent. Puja gradualment amb desnivells majoritàriament entre el 4-7% durant els 15 km fins al seu cim a uns 500 m sobre el nivell del mar. Els trams més baixos estan arbrats, però més amunt de la pujada emergem una vegada més a un aiguamoll obert. Nick m'explica la història d'un bombarder nord-americà Superfortress de la Segona Guerra Mundial que es va estavellar a la part superior del Snake Pass el 1948, i com que es va construir principalment amb alumini, que no es corroeix, encara es poden trobar parts del seu fuselatge i motors destrossats. al paisatge de torba, no gaire lluny de la carretera.
Acabat el repte final, podrem gaudir del ràpid descens per la carretera ampla i tortuosa (no es diu Snake Pass per res). Segur que sabem que no hi haurà trànsit a la carretera tancada, donem precaució al vent i ens submergim a les cantonades per fer un descens realment emocionant.
En tornar al nostre hotel de Hayfield, és relativament tranquil, amb només uns quants locals prenent pintes al pati ple de sol. És una escena molt diferent a la que ens va rebre quan vam arribar la nit anterior. Aleshores només hi havia lloc dempeus i tres de profunditat al bar, ja que acabava d'acabar una cursa de caiguda local al poble i el gruix dels competidors buscava impacients una pinta de recuperació.
És hora que fem el mateix.
Fes-ho tu mateix
Viatge
Hayfield es troba entre Glossop i Buxton al cor del parc nacional de Peak District. Ambdues ciutats estan servides per trens des de Manchester o Stockport. L'aeroport de Manchester també es troba a menys de 40 km.
Allotjament
Un ciclista s'ha allotjat al Royal Hotel, un hotel ampli, net i modern que serveix una gran varietat d'opcions abundants per esmorzar. Les habitacions costen des de 60 £ individuals i 80 £ dobles. Estan molt acostumats a allotjar corredors i ciclistes.
Gràcies
Estem agraïts a la junta de turisme local, visitpeakdistrict.com, per tota l'orientació i la informació que ha fet possible aquest viatge. Moltes gràcies també a Nick Craig, el coneixement del qual de les carreteres locals ens va proporcionar un bucle inoblidable, i a Kate, que va demostrar una paciència admirable mentre conduïa el nostre fotògraf.
