Al sud d'Espanya, Cyclist descobreix una terra de costes accidentades, deserts i muntanyes. El lloc perfecte per a un viatge èpic
A Andalusia bufa fort. El poble pesquer emblanquinat d'Agua Amarga està sent m altractat pels vents costaners. El mar blau blau rugeix violentament i les palmeres amenacen amb arrencar-se de les seves arrels. En qualsevol altre lloc del món, podria tenir la temptació de passar el dia sota un sostre sòlid, però aquestes carreteres són massa atractives i aquest paisatge massa impressionant per deixar-lo passar.
Aquesta regió no és la primera que et ve al cap quan uneixes el ciclisme i Espanya. La Vuelta a Espanya ha arribat poques vegades, si no mai. Li f alten els alts cims de la propera Sierra Nevada o els boscos verds de les províncies més al nord del país. Una història geològica d'activitat volcànica ha donat a la regió un terreny rocós irregular i ondulat, bonic i amenaçador. En ser a l'extrem més meridional d'Espanya, la zona compta amb un clima que veu 320 dies de sol i temperatures als 30 graus fins i tot a principis de primavera. A més, les carreteres romanen lliures de qualsevol tipus de trànsit. Haurien de ser un imant per als ciclistes, però no se'n veu cap.
El nostre viatge comença als afores de la ciutat costanera d'Agua Amarga, el nom de la qual significa "aigua amarga". Ens dirigim a la ciutat, apuntant cap al mar, i amb els vents forts que ens acompanyen, estic segur que veig 60 km/h a l'ordinador de la bicicleta tot i que la carretera està lleugerament pujada. Tot i que és bo tenir tota aquesta velocitat lliure, una sensació de por s'enfonsa a la meva ment amb el coneixement que hi haurà una recuperació més endavant en forma de vents contraris salvatges a la tornada.
Amb mi al viatge d'avui hi ha en José, propietari d'una botiga de bicicletes local i el nostre guia del dia, i la companya Therese, la corredora anglesa. En José ens ha promès una ruta costanera impressionant fins a Mojácar, després una pujada a l'interior sorrenc d'Almeria. Té tot l'acabat d'un ex-professional astut típic: pell de caoba, músculs increïblement tonificats per a un home que fa unes dècades després del seu apogeu, i una posició de pilota que probablement podria mantenir durant uns cinc minuts si primer fes sis mesos de carrera. ioga diari. La seva bicicleta té un palmarès impressionant, ja que abans pertanyia al guanyador d'etapa francès del Tour de França David Moncutié.
Com que és una zona costanera esperàvem un perfil força pla, però és clar que totes les carreteres de la costa van en una sola direcció: cap amunt. Dos cims es troben al mig de la ruta d'avui, un anomenat Bedar Hill a 600 m, i un cim posterior sense nom a la carretera A1011 a 700 m. Aquestes xifres poden semblar insignificants en comparació amb les altituds dels Alps o les Dolomites, però no fan justícia a la muntanya que és la zona. Fins i tot les carreteres que voregen la costa estan lluny de ser planes.
El vent esclata pels buits entre les cases blanques mentre voregem per davant d'Agua Amarga, i intentem quedar-nos a l'abric dels grans blocs que borden la costa. Abans fins i tot de sortir de la ciutat, es veuen les corbes impressionants de la carretera i comencem la nostra primera ascensió correcta. Puja només 90 m, però n'hi ha prou per obrir els pulmons.
La carretera serpenteja al llarg de la costa accidentada, serpentejant d'anada i tornada des del mar. Entrem i sortim de passadissos de roca escarpada, amb el desnivell que ronda a un agradable 5%. Aleshores, quan sortim al cim, la vista de tornada cap a Agua Amarga, assegut contra el mar blau pastís, em fa sentir com si poguéssim estar a 1.000 m d'alçada.
Davant nostre hi ha el Faro de Mesa Roldán, un cràter mig erosionat d'un volcà adormit que una vegada va aixecar-se de sota el mar. Al damunt hi ha un far i una torre de vigilància. Com més ens acostem, més domina el paisatge, mirant estranyament fora de lloc contra els extensos plans que s'asseuen a la nostra esquerra. Darrere, protegida de la vista, hi ha la curiosament anomenada Playa de los Muertos (platja dels morts), anomenada pel que sembla per una història convulsa de naufragis pirates. Potser és millor que estigui amagat de la vista, ja que està considerada una de les platges naturistes més boniques d'Espanya.
Història dels moros
Al cap d'uns 10 km arribem a la població de Carboneras, i començo a preocupar-me que la calor m'estigui afectant la ment. Al meu voltant veig moros i cristians amb tota la indumentària medieval desfilant per la ciutat. La història s'està desenvolupant amb tot detall, ja que hem arribat en ple festival Moros y Cristianos.
La festa commemora les batalles entre els cristians i els moriscos que van dominar aquesta regió. És un assumpte estranyament jovial, tenint en compte el vessament de sang bàrbar en aquestes batalles. El 1435 tota la població morisca de Mojácar va ser assassinada després d'un setge cristià reeixit. Encara hi ha moltes restes de l'època dels moriscos a Almeria, i nombroses pel·lícules han fet servir l'arquitectura musulmana de la regió per simular un entorn de l'Orient Mitjà: Indiana Jones i l'última croada, per citar-ne una..
Marxem de la ciutat ràpidament, desconfiats de les retribucions per als nostres ascendents cristians i amb ganes de mantenir l'aire fluint sobre nos altres, ja que un rètol que mostra la temperatura fora d'una botiga acaba de pujar 37 °C.
A mesura que donem la volta a la següent cantonada, ens saluda la vista d'una estructura enorme i lletja, adossada al vessant del turó i que baixa cap al mar. És un hotel utilitari enorme i estranyament buit que sembla una mena de relíquia postapocalíptica. És l'Hotel Algarrobico, o més ben dit l'hotel que mai va ser, em diu José. Ha estat aquí durant nou anys, envoltat de grues però mai acabat ni enderrocat. Suposo que és una plasmació física de la crisi econòmica a Espanya, però José m'informa que van ser les protestes ambientals i ecologistes les que van aturar la construcció per la seva ubicació a la reserva natural de Cabo di Gata, un lloc protegit per la Unesco. És una taca desafortunada en una de les costes més impressionants d'Europa. L'any passat, Greenpeace va protestar contra l'elefant blanc pintant minuciosament tota la façana de l'hotel amb les paraules "Hotel Ilegal [sic]" a la seva façana.
No passarà gaire temps abans que l'arquitectura lleugerament distorsionada s'allunyi de la nostra ment, ja que una de les carreteres més maques d'Europa s'enfonsa a la vista i, amb ella, la nostra primera pujada de prova del dia.
La combinació de l'antiga activitat volcànica i segles d'erosió eòlica ha creat algunes formacions estranyes i magnífiques, i la carretera serpenteja d'anada i tornada com una cinta entre les dunes rocoses. A la llunyania, els vessants superiors de la carretera queden coberts per una carena muntanyenca, donant-nos una visió clara del que queda per venir. Tot i oferir només 200 m d'ascens vertical, sembla molt intimidant. Mentre pugem, però, no és l'esforç del desnivell el que domina la conversa, sinó la raresa d'una carretera com aquesta, amb forquilles perfectament fixades amb vistes a un mar blau centellejant. Quan arribem als vessants superiors, tenim la recompensa d'una vista a la costa avall, amb Carboneres que brillen de color blanc sota el fort sol del migdia.
Amb el vent a l'esquena una vegada més, ens vam posar en baixada. Malgrat la nostra alçada relativament baixa, la baixada dura la millor part de 4 km, tots ells per carreteres amples que ens permeten mantenir la velocitat molt per sobre dels 70 km/h. Estic fent tot el possible per mantenir a la vista en José. Té el tipus d'habilitats descendents que només es poden perfeccionar amb tres dècades de carreres competitives. Ell vola per la muntanya com una bala, i jo el segueixo amb el cor batejant.
Arribem a la ciutat de Mojácar Playa, que és l'avançada costanera de la ciutat més gran de la regió. Es converteix en un agradable creuer a la vora del mar i marca el nostre darrer partit de nivell del dia.
Als turons
A mesura que ens allunyem de la costa, sembla com si haguéssim ensopegat en un país diferent. Cavalquem per un suau desnivell de pujada. Els tarongers voregen la carretera mentre en José i jo ens asseiem l'un al costat de l' altre, cadascun intentant semblar que no ens molesta el ritme alt. Therese s'asseu sàviament a l'aigua, una mica més conscient dels 80 km que hi ha per davant.
Hi ha 15 km de falsos plans abans de començar la pujada al poble de Bedar. No és una que quedarà fixada al meu bloc de notes de les ascensions més doloroses, però ofereix unes quantes rampes del 10% o el 15%. Estic agraït que el vent segueixi a favor nostre, ja que sospito que aquestes inclinacions serien una tasca seriosa amb un fort vent en contra.
El paisatge s'ha convertit en una reminiscència del salvatge oest, amb algunes ruïnes de pedra que interrompen un paisatge sorrenc i ple de cactus. Alguns dels edificis porten l'arquitectura musulmana conservada per l'ocupació dels moriscos i fan que l'escenari sigui encara més d'un altre món. És una carretera important, però durant els 30 minuts de pujada ens passen menys d'una dotzena de cotxes.
Després de la llarga recta de sortida de Mojácar, la carretera s'enfila en estretes forquilles a l'aproximació a Bedar. Estem prou alts ara que podem tornar a albirar el mar a la llunyania, i he de resistir la temptació d'aturar-me a cada racó per fer fotografies. Són pujades com aquestes que faria feliç cada dia: prou difícils per treure't els millors watts, però mai realment doloroses.
Arribant a la ciutat de Bedar, estem en la millor part dels 60 km del recorregut, així que decidiu aturar-vos per dinar. Bedar és petit però agradablement animat, i ens instal·lem al Bar Restaurant El Cortijo per a uns plats de peix a l'estil de tapes i una ronda de cafès. Em pregunto si un àpat de pop, calamars i truites amb patates fregides està arriscant una mica amb tant de muntar encara per fer, però el menjar és tan fresc que és impossible resistir-se.
A una taula de davant, una parella occidental pren nota de les nostres bicicletes i s'hi passeja. Un anglès de cabells grisos es presenta com a Frank Clements. Va ser un cop campió nacional sub-18, va guanyar un bon grapat d'etapes a la Volta a Gran Bretanya i va córrer contra el llegendari guanyador del Grand Tour Fausto Coppi. Fins i tot ens ensenya la seva autobiografia, anomenada entranyablement A Bike Ride Through My Life. M'alegro que no estigui a la seva bicicleta avui, ja que tinc la sospita que ens podria mostrar a tots.
Havent omplert fins al punt de sentir-nos una mica de mareig, vam tornar a marxar. El poble de Bedar no es troba al cim de la pujada, així que pujarem l'estómac un 5% de pendent. Un cop arribem al cim, bolquem a un nou paisatge i ens acomiadem de les nostres vistes al mar. Ara estem mirant un paisatge muntanyós desèrtic, marcat només amb l'ombra fosca de núvols ocasional a sobre nostre. Davant nostre es planteja una llarga baixada, i no puc evitar preocupar-me una mica per les fortes caigudes a banda i banda, però això no impedeix que José s'enfonsi amb rapidesa i habilitat pel pendent. És una baixada ràpida, amb trams pronunciats del 20% en alguns punts, fet que m'alegra que tingui José per davant demostrant la línia perfecta. A aquesta velocitat, només són qüestió de minuts que arribem al fons i comencem a pujar de nou.
El següent cim és el més alt del dia i ens llança una rampa del 20% just abans del cim, la qual cosa empeny tothom fora de la cadira mentre tirem les bicicletes d'un costat a l' altre. Per d alt passem per un passadís de roques altes abans de començar una baixada sinuosa. A jutjar pels desnivells que hauríem de volar, però en canvi ens aturarem gairebé per un vent en contra.
El desert
A mesura que la terra s'aplana, ens enganxem en formació forta contra el vent implacable. Al nostre voltant només uns quants tarongers trenquen el paisatge escàs. És bonic, però és una feina esgotadora. Em sento com Lawrence d'Aràbia, caminant cansat per les gruixudes sorres del desert de Nafud. Quan li comento a José, riu, assenyalant que no és gaire lluny d'aquí on Peter O'Toole va cavalcar per planes sorrenques quan filmava l'èpica de 1962.
A Lawrence d'Aràbia i a desenes de pistolers occidentals, els semideserts d'Almeria van ser burlats per semblar el salvatge oest o l'Orient Mitjà. De fet, el polèmic Hotel Algarrobico enfosquia el que, d' altra manera, hauria estat una imatge perfecta del disputat fort costaner d'Aqaba a la icònica pel·lícula, menys la ciutat ambientada. És una sensació una mica surrealista adonar-me d'escenes que una vegada vaig pensar que eren els llocs més exòtics de la terra es troben a només dues hores de vol de casa i lluny de les costes de Jordània.
Em pregunto fins a quin punt estem del següent punt de la civilització i comproveu la quantitat de líquid que esquitxa a la meva ampolla d'aigua. Sovint es diu que només les persones que viuen en llocs verds i frondosos poden trobar bellesa al desert, mentre que per als locals, com va proclamar Omar Sharif una vegada, "No hi ha res al desert i cap home no necessita res". mai un ciclista.
Volfem per davant d'unes altes piles de roques i el terreny pla és cada cop més interromput per formacions de gres que serien el somni d'un geòleg. Quan estic gaudint del paisatge, el José s'esprinta per davant, aprofitant la breu ombra del vent que ofereix el paisatge rocós. És evident que encara és molt un corredor de cor. Vaig marxar a la persecució, i tots tres correm per les carreteres buides fins que ens tornem a trobar lluitant contra el vent, i la Therese i jo ens refugiem darrere dels grans quads d'en José.
El meu Garmin em diu que estem a 100 km i, per tant, només puc endevinar que l'arribada s'ha de veure aviat. Aleshores en José ens indica que girem a l'esquerra per un camí de grava sense senyalitzar. És un camí bonic i desolat i, atès el vent en contra que fa que la nostra velocitat sigui per sota dels 20 km/h, tenim temps de sobra per gaudir-ne.
Decideixo que ara és una bona oportunitat per recuperar-me en José, i buido el dipòsit completament al vent, amb José perseguint (mentre riu) darrere meu. Esprintar davant un vent en contra és un joc perillós, i gairebé m'aturo a l'esforç. Afortunadament, just abans que José i Therese taquin la bretxa, em giro a la carretera principal i, de sobte, el vent torna a estar a l'esquena. Em fa bé saber que rebem una empenta fins a Agua Amarga.
Amb poc esforç aparentment, seguim a 50 km/h. Al nostre voltant, els arbres assotats per la ventada continuen agafant-se desesperadament a terra, mentre intentem evitar que ens entrin de la carretera. Fa una mica de por, però emocionant. Fins i tot en un dia sense vent, aquesta seria una aproximació ràpida al mar i el nostre destí final. Hem pujat més de 2.500 m en 120 km, tot i seguir la costa durant una gran part del recorregut, i tot i que el vent va facilitar la navegació al principi i al final del recorregut, les cames estan devastades pel peatge del quilòmetre. després d'un quilòmetre en contra. Però hem travessat el desert i la vista del mar blau lluent a l' altra banda és una gran recompensa.
Fes-ho tu mateix
Viatge
L'aeroport més proper a Agua Amarga és Almeria, al qual es pot arribar des dels aeroports de Londres, Birmingham i Manchester. Vam volar a Alacant, ja que els vols eren més barats i freqüents (disponible a partir de 90 £ anada i tornada). La millor manera d'arribar a Agua Amarga des d'allà és amb cotxe, així que vam llogar un cotxe prou gran per a dues caixes de bicicletes per uns 200 € durant cinc dies.
Allotjament
Ens allotgem a l'increïble Real Agua Amarga La Joya. Just als afores d'Agua Amarga, La Joya ha acollit la família reial espanyola, compta amb un guanyador de MasterChef espanyol a la cuina i ofereix unes vistes impressionants i un jacuzzi a totes les habitacions. Els ciclistes estan ben atesos: un pati privat a cada habitació ofereix un ampli espai per a la neteja de bicicletes, l'hotel té mapes de ruta topogràfica i la piscina i l'spa ofereixen una oportunitat excepcional per a R&R. Els directius Isabel i Lennart estan generalment disponibles i disposats a ajudar. Els preus comencen a partir de 180 € per nit per a una habitació doble, però els propietaris ofereixen un 10% de descompte per als lectors de Cyclist (per a reserves directes de més de tres dies), així com un 20% de descompte en els massatges.
L'hotel també disposa d'un conjunt de vil·les a la localitat d'Agua Amarga per a grups més grans a un preu lleugerament inferior. Però l'hotel La Joya és massa bo per deixar-lo perdre.
Gràcies
Moltíssimes gràcies a José Cano Aguero, propietari de la botiga de bicicletes Doltcini de Mojácar, per organitzar la nostra ruta i guiar-nos durant el dia. Doltcini ofereix lloguer de bicicletes i José també ofereix visites guiades i colònies de diversos dies. Coneix molt bé les carreteres i els mèrits culinaris de la zona, i podria desafiar fins i tot als més valents a un sprint dur. Visiteu doltcini.es o envieu un correu electrònic a doltcini. Mojá[email protected] per a més detalls. Gràcies també a Mark Lyford de Bici Almeria (bici-almeria.com) per uns bons consells sobre excursions a la regió, i a Jane Hansom per posar-nos en contacte amb The Real Agua Amarga.
