Tot i que no és tan coneguda pel seu ciclisme com alguns dels seus veïns mediterranis, Sardenya ofereix una rica selecció per als genets intrèpids
Els mapes són coses boniques. Els seus contorns, línies i símbols representen la història i la topografia i registren detalls i distància. Fins i tot un fullet gratuït de l'oficina de turisme local, com el que rebem en arribar a Sardenya, està ple de més intriga i romanç que el dispositiu GPS més cridaner.
Així que sempre em trenca el cor quan una recepcionista d'un hotel o un guia turístic treu el seu biro i gargoteja per tot un mapa només per il·lustrar el camí més ràpid de la A a la B. Mostra poc respecte per l'habilitat i el coratge del exploradors, navegants, pilots i cartògrafs que van dedicar la seva vida a produir aquest mosaic de coordenades, elevacions i mesures. Els mapes són artefactes extraordinaris i s'han de tractar com a tals. I ara aquí teniu el Marcello portant un rotulador a la meva Carta Stradale Sardegna a escala 1:285.000 i desfigurant la seva geometria acolorida amb el seu gargot irreflexiu.
En un cop descuidat, ha esborrat un castell medieval, un port esportiu al costat del mar, una espectacular cornisa costanera i diversos monuments històrics centenaris, com ara torres de vigilància espanyoles i tombes megalítiques. I aquest redibuix sense sentit de la història i la geografia s'ha produït perquè tinc un refredat.
Fins que vaig arribar a Sardenya, feia dues setmanes que no sortia amb la bicicleta. Durant la primera d'aquelles setmanes havia estat principalment confinat al llit. I durant 32 hores consecutives d'aquella primera setmana, havia dormit sòlidament, dosificada fins als globus oculars amb Lemsip i paracetamol. El meu primer atac de grip masculina en cinc anys m'havia deixat tan feble com un gatet.
Però això no compta de res als ulls de Marcello que, com la majoria dels nadius mediterranis, simplement no entén el concepte del refredat comú. No importa quantes vegades hagi intentat transmetre a través de gestos i paraules que el meu cos no funciona a la seva capacitat òptima, em trobo una incomprensió educada però amb els ulls en blanc. Seria més fàcil intentar explicar el flam.
«Així que pots suggerir un bucle que no sigui massa llarg?», pregunto, assenyalant el mapa.
‘150 quilòmetres,’ és la resposta.
‘Hmm, això és una mica llarg. I és força muntanyós. I encara em sento una mica congestionat.’
La ment d'en Marcello està clarament lluitant amb el concepte abstracte d'un virus desencadenat per un clima destemperat. Repeteix "150 quilòmetres".
Agafo el mapa. ‘I això?’ dic, assenyalant una línia blanca ondulada que talla un gran tros de grumolls. I és llavors quan Marcello colpeja amb la seva punta, desfigurant centenars d'anys d'exploració i mesurament abans d'anunciar finalment: "Això farà que sigui uns 40 km més curt", però amb un to de veu que implica que no està més a prop d'entendre per què algú hauria de fer-ho. volen fer una cosa així.(Recordeu, per cert, aquella línia blanca ondulada: té un paper important per jugar més endavant…)
El tractament VIP
La nostra amfitriona Maria Cristina ens rep a l'esmorzar a l'hotel Villa Asfodeli amb l'aire una mica nerviós d'algú que està davant d'un possible alborotador.
«I per esmorzar oferim alguna cosa una mica diferent, perquè sabem que tens necessitats especials», diu. Sembla pensar que les tisores i altres instruments esmolats s'han de treure del meu abast només perquè porto pantalons curts de lycra i tinc problemes per caminar amb les taques. Però, de fet, està acceptant la nova actitud acollidora de Sardenya cap als ciclistes, que aproximadament es pot resumir així: "Sabem que sou gent normal com nos altres, de veritat".
Com diu Marcello, "els hotelers veuen els ciclistes una mica diferent, així que estem intentant assegurar-los que no s'han de preocupar, que als ciclistes els agraden les mateixes coses que els altres turistes".
L'empresa de Marcello, Sardinia Grand Tour, fa 12 anys que opera itineraris d'aventura, però fa poc que ha vist un creixement notable de la demanda d'itineraris amb bicicleta de carretera. Potser Sardenya no té la reputació de roadie o el patrimoni d' altres illes mediterrànies com Mallorca i Còrsega, però afirma que té carreteres i paisatges no menys impressionants. Ara que finalment hem acordat una ruta, estic a punt de comprovar-ho jo mateix.
Quan sortim de l'hotel al poble de Tresnuraghes, un torrent de locals impecables arriba a l'església de davant per a l'ofici de diumenge al matí: nois joves amb vestits i corbata poc ajustats; adolescents rient amb cintes als cabells i telèfons a les mans; homes amb ulleres de sol de disseny i rostolls; les seves dones agafant els nadons i bosses de mà a joc. Són feliços i somrients. Cap d'ells arriba amb bicicleta. El buit de les seves vides em sorprèn.
Deixem el poble i aviat ens presentem una panoràmica de la costa oest de Sardenya i els seus turons cremats i ondulats. És un dia tranquil i sense núvols. Seguim la carretera que baixa fins al riu Temo, i aviat arribem al bonic i animat poble de Bosa. Creuem el riu per un pont de pedra abans d'entrar en un laberint de carrers estrets i empedrats i edificis alts de colors pastís. Per a un diumenge al matí, és un rusc d'activitat. Els turistes s'asseuen fora de bars i restaurants, o passegen entre taules de cavallets carregades de vi i formatge (és una festa del vi, diu Marcello). Són feliços i somrients. Cap d'ells va en bicicleta. El buit de les seves vides em sorprèn.
D'acord, així que Marcello m'ha dit que s'acosta una pujada de 12 km, i estic una mica gelós de tota aquesta gent feliç i somrient que gaudeix d'un cafè, dina o tasta vi sense l'espectre d'un 12 km. pujar planejant sobre ells. Ho vaig atribuir als antibiòtics que encara estic prenent i al vandalisme desenfrenat de Marcello al meu mapa, que, fins i tot abans que hi hagués agafat la seva punta, no havia donat cap indici d'una cosa tan ardua com una escalada de 12 km. a principis de la ruta.
Tenim un macchiato fora d'un bar. Marcello m'explica com va estudiar ‘ciclisme i enoturisme’ a la universitat. Penso com aquestes paraules no haurien cohabitat mai en la mateixa frase fa uns anys. M'explica com tots els ciclistes són "nens grans de cor", però ha treballat molt per convèncer els hotelers i altres proveïdors de serveis que esperen nivells de servei per a adults: "Bon menjar, bones habitacions i una nit tranquil·la". Estava molt ansiós per satisfer les meves "necessitats especials" abans.
Paguem la factura i fem clic de manera incòmode a través dels llambordes fins a les bicicletes per tornar pel riu vorejat de palmeres i passar pel pont fins a un supermercat. El següent poble és al capdamunt de la pujada i Marcello no està segur de si el seu restaurant seguirà obert per dinar o no, així que decidim abastir-nos de pa, formatge i fruita.
L'inici de la pujada ens apropa de manera tentadora al castell gris i desolador que domina el vessant sobre Bosa. Sota les seves parets de 800 anys d'antiguitat, una altra fila de taules de cavallet distribueix vi, menjar i felicitat als turistes, però l'escena m'emporta cruelment mentre la carretera gira bruscament cap a l'esquerra. De sobte només som jo, Marcello i una carretera que desapareix entre la boira de calor que hi ha davant. Ja no hi ha assistents a l'església somrients ni turistes feliços. De fet, durant la resta del dia, gairebé no hi haurà trànsit.
Marcello em diu que Sardenya, que és més gran que Gal·les, només té una població d'1,5 milions. Aquesta és la segona densitat de població més baixa de qualsevol regió italiana. A mesura que anem pujant a poc a poc, veiem els turons i les carenes de l'illa s'estenen cap a l'est. Els signes habituals de la civilització -pilons, pals de ràdio, xemeneies, taques d'un poble o desdibuixament llunyà d'una autopista- hi f alten. És només un mosaic ondulant de matolls, boscos i vessants àrids. El seu buit em sorprèn.
De McEwen a Aru
El més trànsit que s'ha vist mai aquesta zona va ser l'any 2007, quan la segona etapa del Giro d'Itàlia va baixar per aquests vessants cap a un sprint (guanyat per l'australià Robbie McEwen) a Bosa..
L'etapa de l'endemà a Càller va ser l'última vegada que el Giro va visitar Sardenya, tot i que Marcello és optimista, potser tornarà aviat gràcies a les gestes del fill ciclista més popular de l'illa, Fabio Aru, que va néixer a uns 100 km al sud de aquí. "Tots el vam donar suport durant el Giro d'enguany [on va acabar segon a la general davant Alberto Contador]", diu Marcello. "Tenia reputació de genet fort quan vivia aquí. Va guanyar moltes curses locals abans de marxar cap a terra ferma quan tenia 18 anys.’
Em pregunto si l'Aru ha practicat mai la pujada que ara estem preparant. No és especialment costerut, però s'arrossega per sempre. Sense trànsit ni edificis al costat de la carretera, les corbes regulars i mandroses són les úniques distraccions de la pendent implacable. Aviat hem perdut de vista el mar de Sardenya darrere nostre. Davant nostre, un tram de fals pla marca la pujada abans de tornar a pujar. Un cop més, i no per darrera vegada, em sorprèn el buit i la tranquil·litat de tot plegat. Tranquil, és a dir, a part de la meva respiració pneumònica mentre intento agafar-me a la roda d'en Marcello.
Crec que el nom del poble al qual finalment arribem és Montresta, tot i que les últimes lletres del meu mapa s'han esborrat amb la punta de feltre d'en Marcello. Està enfilat en un vessant amb vistes a boscos de sureres i roures i una planta l'olor amarg de la qual ha estat actuant com un inhalador Vicks als meus orificis nasals durant tota la pujada, l'asfòdel, que s'utilitza per teixir les cistelles i els ornaments que es venen a moltes botigues de records sardes i estimades per certs tipus de turistes.
Com es tem, l'única trattoria del poble està tancada, però apaguem la nostra set amb Coca-Cola d'un bar proper. Un dels habitants del lloc porta un parell de polaines de cuir polides fins als genolls, amb cordons complexos. En Marcello aprenem que és un pastor, i les polaines són essencials per protegir-lo de les ortigues als camps dels voltants. sospito. La seva roba de cames sembla una mica massa impecable. I on són les seves cabres? Efectivament, quan sortim del poble, en Marcello ens revela que, de fet, havia estat el dia de descans del pastor, però que s'havia posat les seves millors polaines per passar el diumenge tocant al bar. La carretera baixa cap avall durant uns quilòmetres abans d'un gir brusc a l'esquerra i la represa de les tasques a la petita anella mentre comencem una ascensió encara més llarga de 15 km que ens portarà fins a una carena i el punt més alt de la nostra ruta..
Des de l'espina ondulant de la carena tenim unes vistes panoràmiques de l'interior de Sardenya. Des de les valls exuberants s'alcen muntanyes de cim pla. És la primavera tardana, així que la vegetació de l'illa encara no s'ha drenat dels seus colors per la calor i la sequedat. Quan el camí s'aplana, m'adono que tinc gana. Favorós, de fet. Però l'únic signe de civilització és una església, dempeus enmig del no-res. Un cop més, el buit d'aquest lloc és sorprenent. Si l'església encara està en ús, els seus adoradors dominicals ja fa temps que se n'han anat. Al costat oposat de la carretera hi ha un beure i bancs de pedra a l'ombra d'un arbre. Ens apropem i agafem el nostre pícnic. Els poders restauradors d'una baguette de supermercat de pernil i formatge lleugerament aixafats mai s'han de subestimar.
El tros ondulat
Creixem la següent pujada i ens retrobem amb la nostra vista del mar. Una mica més enllà hi ha la moderna ciutat de Villanova Monteleone, on el pilot rus (i actual membre de l'equip Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt va liderar una escapada de cinc homes camí de Bosa al Giro 2007. La carretera continua fins a la popular localitat balneària de l'Alguer, però haurem d'agafar una drecera: la "línia blanca ondulada" tan despectivament rebutjada per Marcello i la seva punta diverses hores abans. Trobem el trencall i la facilitat per sortir de la cadira per a una altra pujada curta però provant. Arribem al cim per trobar una altra vista espectacular de la costa, però no són els mars turquesa ni les muntanyes llunyanes de la badia de l'Alguer que ens han cridat l'atenció. Just sota nostre hi ha alguna cosa molt més emocionant.
El camí per on estem, aquesta "línia ondulada blanca" que semblava tan poc atractiva al meu mapa, baixa cap al mar en una llarga i laberíntica sèrie de corbes i forquilles. Passem uns bons 20 minuts mirant cap avall i intentant traçar el seu curs, ja que desapareix regularment darrere de grups d'arbres o sota voladissos rocosos. Sembla una gran serp grisa lliscant dins i fora del sotabosc.
Al mapa, no mereix cap número. Ni tan sols connecta dos assentaments. Uneix un tros de buit amb un altre. Tampoc el mapa fa justícia de com de sinuós i extens és realment aquest tram d'asf alt. Com deia a l'esmorzar, els mapes són coses meravelloses, però hi ha algunes carreteres que encara no poden captar la naturalesa màgica i estimulant de les.
No cal dir que la baixada és una delícia. Sento que les meves teranyines mucoses s'emporten d'una vegada per totes. Al fons, ens ajuntem amb la carretera de la costa de tornada a Bosa. La diversió encara no s'ha acabat, perquè aquest tram de 36 km de carretera és una muntanya russa, puja per penya-segats escarpats i voreja cales remotes. La carena que hi ha a sobre meu està esquitxada de les ruïnes de les torres de vigilància construïdes pels espanyols durant els seus 400 anys de domini sobre l'illa. A prop del cim de l'ondulació més llarga, després de gairebé 10 km amb només un parell de breus respirs, em trobo amb la primera línia de trànsit des que vaig sortir de Bosa: un comboi de turistes amb bicicleta de muntanya i amb xancletes i gorres de sol.
En lloc de tornar sobre el nostre recorregut pels pintorescs carrers de Bosa, continuem un parell de quilòmetres per la costa, on la carretera s'acaba bruscament en una enorme paret de roca. Els darrers 7 km del nostre recorregut seran sòlidament pujades.
Amb les meves vies respiratòries sentint-se tan desobstruïdes com en setmanes, Marcello i jo comencem a atacar-nos mútuament amb ganes. Té l'avantatge de saber on són els trossos escarpats -llança un atac just quan apareix un senyal del "10%" a la vista-, però tinc l'impuls d'un rancor que ha estat tot el dia ensorrat sota el sol calent del Mediterrani. Quan l'apunto a la "línia de meta" fora del nostre hotel, finalment m'he venjat perquè ha profanat el meu mapa amb el seu rotulador set hores abans.
Fes-ho tu mateix
Viatge
L'aeroport més proper a Tresnuraghes a Sardenya és Càller, que és servit des del Regne Unit per diverses companyies aèries. El temps de trasllat al poble és d'unes dues hores i mitja. Alternativament, podeu volar a Olbia, que es troba al nord-est de l'illa, però això augmentaria aproximadament una hora al vostre temps de transferència.
Allotjament
Ens allotgem a l'encantador hotel de gestió familiar Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, doble a partir de 60 £ B & B per nit inclòs el lloguer de bicicletes) al centre de Tresnuraghes. A més d'atendre les "necessitats especials" dels ciclistes amb un generós esmorzar bufet, l'hotel ofereix una estació de bicicletes totalment equipada on podeu llogar una bicicleta de carretera o fer-ne servei. L'hotel compta amb uns jardins preciosos i una piscina amb vistes al mar de Sardenya.
Per menjar, hi ha una pizzeria al costat, o podeu recórrer els 7 km fins a la ciutat riberenca de Bosa, on hi ha una gran varietat de restaurants. Vam gaudir d'un bon àpat d'especialitats sardes, com ara eriçó de mar, carpaccio de tonyina i sípia a la seva pròpia tinta, regats amb una ampolla de rosat local de Nieddera, per 30 € el cap al restaurant Borgo Sant'Ignazio de l'antic restaurant. poble.
Gràcies
Gràcies a Marcello Usala per organitzar la logística del nostre viatge. La seva empresa, Sardinia Grand Tour, ofereix visites guiades i autoguiades amb bicicleta per l'illa, incloent allotjament a l'hotel i lloguer de bicicletes. Les visites guiades de set nits, que inclouen trasllats a l'aeroport, allotjament i la majoria dels àpats, comencen a partir de 1.090 € (776 £). Més detalls a sardiniagrandtour.com.
