Josh continua la seva gira paneurasiàtica per les extensions de Turquia i les muntanyes del Caucas
Sortir d'Istanbul, per l'anomenada "Porta d'entrada a Àsia", que és el canal del Bòsfor, va ser un fet oportú. Després de deu dies entre els basars i els minarets, permetent que les nostres cicatrius de batalla europees de dits dels peus adormits, llavis trencats i tos murmurosa es curen, en Rob i jo vam marxar amb una necessitat desesperada de tornar a desfer-nos de la vida sedentària i tornar a pujar a les nostres bicicletes.
Però havíem après una valuosa lliçó en el camí cap a la ciutat i, en comptes d'abordar de nou la carnisseria urbana dels carrers d'Istanbul, vam optar per portar el ferri per l'extrem oriental del mar de Màrmara fins a la ciutat de Yalova, on vam endevinar que podríem anar a Turquia sense el trànsit. Per descomptat, el nostre ferri va arribar tard, i quan vam atracar a Yalova ja era de nit. Vam començar a rodar en el que pensàvem que era la direcció fora de la ciutat, però semblava que la carretera només baixava d'un grup residencial a un altre, sense cap senyal d'un possible càmping enlloc.
Una lliçó valuosa dels nostres viatges fins ara va ser no tenir por de buscar ajuda, i sense que es presentessin oportunitats de campament salvatges, vam ficar el nas a una botiga de conveniència que tenia uns terrenys adossats i vam preguntar si ens vam preguntar. Podríem instal·lar-hi les nostres tendes de campanya, una tàctica que havia utilitzat moltes vegades abans amb pubs, benzineres, botigues i cases. En circumstàncies normals, això probablement es consideraria una pregunta estranya i molt possiblement intrusiva per fer a un desconegut, però una altra lliçó que s'havia portat a casa durant les sis setmanes anteriors era que poques vegades un cicloturista es troba en circumstàncies normals. i la gent en general està molt contenta d'ajudar.
Com va passar, el nostre home es va disculpar de tot cor i ens va enviar el camí, però no deu minuts més tard, just quan estàvem pujant un desnivell i maleïnt la nostra sortida tardana, un noi jove es va aturar al costat en un ciclomotor i ens va cridar. Havia entrat a la mateixa botiga pocs minuts després de marxar, sens dubte havia escoltat la història dels dos estrangers idiotes amb bicicletes i tenda de campanya, i llavors havia marxat darrere nostre. Al cap d'una estona, després d'entusiastes, nos altres estàvem asseguts a l' altell semi-construït d'Ufuk, cuinant pasta als nostres fogons, compartint divertides trivialitats d'estil de vida, i pel que fa a Rob i jo, feliços de tornar a viure el desconegut..
Desitjos
A tot Europa, amb la seva neu, la pluja i les temperatures hivernals, Turquia havia arribat a assumir el paper d'Edèn ciclista al meu cap. Hi hauria sol, hi hauria calor, hi hauria verdor i pastures de primavera en abundància. Potser fins i tot gaudiríem dels primers dies d'estiu a les platges del mar Negre, em va imaginar amb optimisme.
Però poc em vaig adonar de com d'optimistes eren aquests somnis. Per descomptat, encara era només principis de març, i quan vam començar a pujar a l' altiplà sobre el qual es troba gran part de l'interior de Turquia, la temperatura va tornar a baixar, evocant records d'Europa, en què qualsevol cosa que no fos pedalar o dormir era incòmode. Els edificis abandonats, abandonats o sense acabar es van convertir en un requisit previ a la recerca diària del càmping, ja que anhelàvem la protecció addicional que aportaven, així com la visibilitat afegida. Encara millor va ser quan ens vam despertar en un galliner que aviat seria i vam descomprimir la tenda a la vista d'un equip sencer de constructors, totalment imperturbables per la nostra presència, i massa ràpids per lliscar un got de chai (com el te és generalment referit a l'est d'Europa) en la nostra direcció.
Vam descobrir que aquest tipus d'hospitalitat modesta, així com la d'Ufuk a Yalova, era típica dels turcs, i tota la nostra travessia d'aquesta península mamut es va veure marcada per aquests petits actes de bondat, que van donar tanta calor personal com el te calent.
La nostra destinació inicial era Capadòcia i la seva xarxa de ciutats antigues, enterrades sota terra en laberíntics laberins o construïdes a les roques curiosament formades a d alt amb un nivell de sofisticació que els Clangers no podien somiar. Es van passar un parell de dies de descans sota el seu encant, i un enorme espectacle de llum i color va sorgir per veure com més d'un centenar de globus aerostàtics van derivar cap a un cel naixent sobre la ciutat de Goreme, abans de girar cap al nord-est, en direcció del Mar Negre i Geòrgia.
Plaura al mar
A la carretera de l'est, els nostres camins es van creuar amb un altre cicloturista per primera vegada, i vam passar els següents cinc dies degudament en la bona companyia de Will, d'Irlanda, la intrèpida ruta del qual per l'Europa de l'Est va oferir moltes històries a els vespres: tots tres ens vam quedar en una tenda de campanya de dos homes per menjar, o dormint sota els ponts de les autopistes per escapar dels elements.
El paisatge de Turquia es va desenredar magníficament sota els nostres pneumàtics i ens va suggerir la travessa d'un continent a un altre amb la mateixa intensitat que els indicadors culturals, religiosos i ètnics. Grans extensions de terra, d'aquelles que no es troben a Europa, van caure a banda i banda de la carretera durant quilòmetre rere quilòmetre. Sovint es veien cadenes de muntanyes, amb matisos d'ombra que de nou eren clarament no europeus, a l'horitzó, però el camí, gairebé sempre perfectament segellat, semblava agafar un camí que mai els enfrontava del tot; eren mers guardians d'aquestes planes interiors buides, observant els nostres tres punts passar lentament.
La fluïdesa de la carretera, la naturalesa petita i rural en gran part de l'interior de Turquia i les limitacions contínues que imposava el temps, combinades amb la nostra creixent familiaritat amb la vida a la bicicleta, combinades per a alguns dels més rítmics. vegades que experimentaria el meu viatge. Des de trivialitats com ara com cada article que portava havia trobat el seu lloc natural dins de les meves maletes, o reconèixer a les persones adequades a qui demanar informació, fins a l'eficiència amb què es construïen i desmunten els nostres càmpings, i el gran quilometratge que ha fet la nostra publicació. -les sessions de dinar i de dinar van poder oferir.
Però a mesura que ens acostàvem a la costa, les muntanyes discretes que havien definit l'arsenal tectònic de Turquia fins aquell moment es van convertir en un caràcter molt més ofensiu, ja que van prendre la forma de les muntanyes pòntiques. Ens vam acomiadar de Will, i al ritme de Turquia, en una cruïlla anònima entre Sivas i Erzincan, i vam veure com la seva figura solitària, emmarcada en un camí buit que passava per sota de dues imponents parets de roca, lliscava lentament de la vista; com va assenyalar en Rob, una imatge punyent, encara que una mica tòpica, del cicloturista enfrontant-se al seu oponent.
De tornada a la (antiga) URSS
Després de més d'un mes de cavalcada, finalment vam arribar a Geòrgia i el Caucas, un trio de països (Geòrgia, Armènia i Azerbaidjan) atrapats entre continents, antics imperis i grans fronteres de la geografia física. Immediatament em va captar la singularitat que impregnava gran part del país, des de la complexitat georgia, la cuina i el llenguatge i l'escriptura totalment indescifrables, fins a l'arquitectura ornamentada i amb fusta que abundava des del centre de Tbilisi fins a les altes muntanyes del Caucas, i parlava. d'una opulència misteriosa i degenerativa. L'ortodòxia cristiana també continua sent un puntal de la vida a Geòrgia, però tot i que el país ha conservat aquests trets de caràcter, una cosa igual de notable van ser els signes reveladors de la nostra entrada a l'antiga URSS, amb l'arquitectura soviètica que proporciona un soci juxtaposat a l'estil georgià tradicional., i pelar els rètols ciríl·lics sovint freqüentant la vora de la carretera. Afegida a la bellesa monumental del país, Geòrgia demostraria ser una delícia.
Per descomptat, hi havia un preu a pagar per gaudir d'aquestes curiositats, i un petit atac de penes ens va caure al pas de Goderdzi de 2020 m. La carretera asf altada s'havia aturat fa més de 30 quilòmetres i, després de dos dies d'escalada efectiva, havíem rebotat, derrapat i empès cap al cim, entre dues parets de neu que vorejaven la carretera. Com a nota al marge curiosa, un grup d'homes va aparèixer de la boira amb una àguila morta, que se'ns va presentar, juntament amb l'oferta obligatòria de vodka, abans de tornar a desaparèixer muntanya avall entre la neu i la foscor que ara cauen.
Al cap d'uns minuts ens vam trobar en una modesta tempesta de neu, i a la fang les meves pastilles de fre es van desgastar degudament en la baixada, obligant-me a adoptar la tàctica d'un nen de 12 anys d'arrossegar el peu com a velocitat. -checker, mentre mirava a través de la neu en un intent de negociar els molts forats de la mida d'un cràter. Simplement feia massa fred, fosc i miserable per aturar-se i ajustar qualsevol cosa: només ens calia baixar del pas. El refugi (diu) va arribar pel poble d'Adigeni cap a dos quarts de vuit, i vam muntar la nostra tenda al soterrani d'un edifici abandonat, desesperats per entrar-hi. Però no va ser fins que vam començar a cuinar el sopar que ens vam adonar que tot el pis estava format per copes de vaca congelades i, a la cantonada de l'habitació, hi havia indicacions molt evidents que també era un lavabo humà popular.
Llavors va aparèixer un ratpenat i va començar a aletejar per tot arreu de la manera espantosa i capriciosa que només un ratpenat podia gestionar, i la silueta d'un gos de carrer va encoixinar l'entrada del nostre vergonyós pou. Han trigat cinc segons a decidir si s'ha de seguir o no: massa fred; massa neu; massa gana; massa cansat. El complex turístic de Toilet Towers d'Adigeni, misteriosament absent de la guia de Lonely Planet, hauria de fer-ho.
La cursa és el
Restriccions de temps, és a dir, la ràpida data d'inici dels nostres visats àzeris de 19 dies i la necessitat d'arribar-hi a temps per obtenir visats per a Uzbekistan i Tadjikistan, així com per organitzar el pas en un vaixell de mercaderies a Kazakhstan, abans que s'acabessin, va significar que no vam poder explorar massa les muntanyes del Caucas. No obstant això, ens vam esforçar amb una excursió motoritzada que ens va portar a menys de 10 km de la frontera amb Rússia, a una ciutat anomenada Stepantsminda, per fer una excursió fins a l'església de la Trinitat de Gergeti, amb una ubicació impressionant.
Tot i que no tenim temps per explorar aquestes muntanyes amb bicicleta, simplement no podríem marxar sense veure les que, segons algunes definicions, es classifiquen com les muntanyes més altes d'Europa, a causa dels seus cims que cauen al vessant nord de la conca hidrogràfica del Caucas. El mont Elbrus, el més alt, arriba als 5642m. De la mateixa manera que les planes de Turquia van trair la seva proximitat amb Àsia, també ho fa el Caucas; la seva escala i proporció semblaven massa grans per estar a l'oest del mar Negre, i més que la proximitat vigilant i dominant d'una serralada com els Alps, el Caucas es mostrava distant i despreocupat de la nostra presència, com si no haguessin de recordar-los. nos altres de la seva força. No tenir el plaer d'apreciar-ho des de la cadira va ser un gran lament, si no per l'experiència augmentada, llavors per les dificultats de fer fotos des de l'illa del mig d'un minibús ple.'Ho sento amic, puc inclinar-me allà per tu? Spasiba.’
A través de Gori, el lloc de naixement d'un tal Joseph Stalin, vam córrer, i vam passar per davant de la capital de Tbilisi, fins a l'única frontera oberta amb Azerbaidjan, que es troba en una plana a la base de les primeres rampes del Caucas i ofereix una panoràmica espectacular de la gamma.
Els nostres darrers dies a Geòrgia semblaven haver coincidit amb els senyals molt benvinguts d'un canvi de temporada, i un cop a l'Azerbaidjan vam tenir prou sol i altituds baixes per anar fins i tot amb samarretes. Però, de nou, la veritable calidesa va venir de la gent i, allà on els georgians s'havien mostrat reservats a l'hora d'acostar-nos a nos altres, la manera àzeri era molt més evocadora i segura, cosa que desmentia la seva herència turca de manera massa evident.
El te, més que el cafè georgià gruixut i ric que havíem gaudit, es va tornar a convertir en la beguda preferida, i la llengua parlada, una mena d'híbrid turc-rus, era molt més fàcil d'enfrontar. Amb la ruta escollida per l'Àsia Central, una terra amb forts vincles turcs i russos, aquestes dues llengües esdevindrien molt importants per a la nostra vida quotidiana. Les paraules que havia après a Istanbul em continuarien servint durant sis mesos, i 10.000 quilòmetres més tard a Kashgar de la Xina, i el rus bàsic amb què vaig lluitar en entrar a Geòrgia maduraria en una conversa conversa amb els habitants de iurtes, sobre la família, menjar, religió i feina, quan vaig sortir del Kirguizistan.
Però Kashgar i Kirguizistan se sentien tan llunyans en aquest punt, quan ens vam acostar a la capital de Bakú, a la vora del mar Caspi, amb l'aventura de l'Àsia Central més enllà, que també podrien haver estat a un altre món. De fet, en alguns aspectes ho eren, ja que vam seguir aprenent que malgrat els viatges transcontinentals, el món del cicloturista és per defecte sovint increïblement parroquial, amb les preocupacions immediates del menjar, l'aigua, la direcció i la companyia immediata. gairebé sempre tenint prioritat. El nostre món va ser la bombolla on vam cavalcar, d'un dia per l' altre, a través de paisatges impressionants, pobles mundans, remots remots i límits de nació, ètnia, llengua i sistema de creences. Vam anar amb bicicleta i les vam viure totes.
Per a la primera part del viatge: preparació per a la sortida
Per a la segona part de l'hourney: comença l'aventura
