Des dels contraforts fins als passos alts, La Fausto Coppi sportive revela el que pot venir a The Tour
El nom de Fausto Coppi evoca moltes imatges en la ment dels ciclistes: la figura àgil amb el seu nas aguilí i un estil de pedaleig elegant; les carreteres de grava de la Itàlia de la postguerra; la rivalitat amb Gino Bartali. Va ser una època en blanc i negre de bicicletes primes d'acer, clips de puntera i pneumàtics tubulars embolicats al voltant de les espatlles. Va ser una època de regeneració tant per a Europa com per a l'esport del ciclisme, i Coppi va dominar aquest últim tan completament que es va guanyar el sobrenom de Il Campionissimo, el campió de campions. Amb tanta reputació, qualsevol esportista que es digui La Fausto Coppi té moltes coses a l' altura. Afortunadament, com vaig descobrir al llarg de les set hores, 177 km i 4.125 m d'ascens vertical que passen sota les meves rodes en aquest esdeveniment de prova, el nom està totalment justificat.
Preparant-se
Arribo a la ciutat de Cuneo, a la regió natal del Piemont de Coppi, just abans de la 'Cerimònia de les nacions' inaugural de dissabte. Aquesta prova prèvia, típica dels esports europeus, se celebra al poble de la cursa el dia abans de la sortida. És l'oportunitat d'inscriure's i augmentar la mida dels pilots amb els quals compartiré la carretera demà. A jutjar per l'embolic de cames bronzejades i nervioses que passegen per les marquesines, tinc la sensació que molt pocs estan planejant un dia tranquil a la cadira.
Un cop he negociat el registre, me'n vaig a localitzar la bicicleta que estic llogant per al viatge. Trobo el meu camí a la botiga local de bicicletes Cicli Pepino, i aviat descobreixo que el seu propietari, Michele Pepino, és set vegades guanyador de La Fausto Coppi. Enganxat pel professional Francesco Moser a l'edició inaugural de 1987, va passar a agafar el botí gairebé cada dos anys fins al 1996 i, per tant, mentre s'encarrega d'ajustar l'alçada de la meva cadira, intento extreure alguns consells sobre el que m'espera. al matí.
"Aquestes són quatre pujades diferents", em diu a través de dos traductors separats, mentre fa un gest als nefastos pics del mapa del meu perfil de ruta. Assenyala les principals ascensions –el Santuario di Valmala, la Piatta Soprana, la poderosa Colle Fauniera i la Madonna del Colletto– i em diu: ‘Has de muntar-les d’una altra manera. Sobretot la Fauniera, t'ho has de prendre amb calma. A Itàlia diem piano». Només els italians, crec, podrien utilitzar una paraula tan elegant per descriure l'acte de muntar lentament, com si muntar amb gràcia fos una cosa estrictament reservada per a ells, per a Coppi. Però la Michele talla les meves reflexions. ‘Les baixades també. Aneu amb compte, són molt tècnics", diu amb preocupació, donant cops a l'aire davant seu amb el palmell de la mà estesa. ‘Piano, piano, piano.’
El sol naixent es reflecteix brillantment als carrers de pedra polida de Cuneo al matí. Més de 2.000 titulars s'amunteguen darrere del pòrtic inflable, cadascun amb la mateixa samarreta de La Fausto Coppi, xerrant a l'aire fresc del matí. Un cel rosa-blau buit s'expandeix molt per sobre de la plaça central, fent un pont entre el corral de sortida on estem esperant i els Alps Marítims nevats, només visibles sobre els sostres de terracota.
El mateix Coppi va aconseguir una de les seves victòries més famoses després d'una sortida d'etapa de Cuneo al Giro d'Itàlia de 1949, on va guanyar gairebé 12 minuts sobre el seu compatriota i archirival Gino Bartali a l'etapa 17. va ser un esforç a través dels Alts Alps, fronterers amb França, que li va guanyar l'última màglia rosa aquell any i, sens dubte, va afegir un registre al foc de la seva relació notòriament inflamatòria. Per a mi és un inici més despreocupat, i deixo els serrells de Cuneo entre les rodes de l'últim gran grup que es forma. Miro per sobre de l'espatlla els cims en ascens mentre ens dirigim cap al nord entre les vinyes del Piemont fins a Costigliole Saluzzo, abans de seguir les indicacions cap a França i el famós coll de Colle dell'Agnello.
Territori verge
L'inici de la pujada al Santuario di Valmala, que surt a l'esquerra de l'Agnello, arriba a 52 km de recorregut i proporciona una inducció brutal als molts metres verticals que cal guanyar avui. Les rampes pronunciades s'intercalen amb trams de trepitjada suau (carreteres falsopianos, com els diuen els locals) que fan que un ritme sigui difícil d'aconseguir i una temptació d'endinsar-se en el vermell massa fàcil. Una vegada una fortalesa dels Cavallers Templers, i més tard un lloc de múltiples observacions d'aparicions de la Verge Maria, la pujada de Valmala està folrada amb estatuetes de la Mare Maria tallades a les parets de roca de d alt. Ells miren sense trepitjar com passo cada forquilla.
A mesura que es veu el cim d'1.380 m, juntament amb el mateix santuari, em pregunto si les aparicions miraculoses poden haver estat només el resultat del deliri que va colpejar la gent que va pujar fins aquí. Encara no estic al·lucinant del tot, però la pujada número u no ha estat fàcil. Veig l'imponent Monte Viso de 3.841 m darrere meu mentre giro l'últim revolt, però aviat desapareixo al bosc de Pian Pietro quan el camí s'inverteix i començo a baixar entre els arbres, els meus dits planejant provisionalment sobre el frena a la llum de les premonitòries paraules de Michele.
Els centenars de grups que van sortir anteriorment de Cuneo han començat en aquest moment la seva desintegració gradual, i escombro les últimes horquillas en companyia de només quatre pilots més. Canviem els girs al pla, mirant a través de la plana que invadeix les parets de roca més enllà. La boira de mig matí encara embolcalla els vessants més baixos, mentre que les restes de neu de l'hivern empolsegen els cims. Ben aviat arribem al poble de Dronero i a l'inici de la segona pujada.
Dronero passa ràpidament per una ràfega de carrers empedrats, arcs poc il·luminats i grups esporàdics de locals aplaudidors. A les parets de terracota brillants apareixen frisos pintats de manera intricada, es veu l'escut del Piemont penjant sobre una bandera, i quan un pont amb torretes es veu més avall, em sembla com si estigués passant per una novel·la de Dan Brown. Sortint dels suburbis, la pujada a la Piatta Soprana és un esforç més constant que la Valmala, amb unes vistes magnífiques dels vessants dels voltants, plena de tanta vegetació que gairebé semblen tropicals. Però amb una superfície de la carretera enfonsada i els pilots que comencen a fer ziga-zagues per la carretera, també és indicatiu del que vindrà. Es produeix un altre descens complicat abans que finalment, després de 100 km de pedalada, tant la meva atenció com els pedals puguin començar a girar cap al poderós Colle Fauniera.
Crescendo de muntanya
Amb gairebé 23 km de longitud i 2.480 m, aquesta pujada és la més llarga i la més alta (siendo la 15a carretera asf altada més alta d'Europa) que hauré recorregut mai, amb bicicleta o d'una altra manera. Avui fa més petit que els seus homòlegs gairebé dos. Recordo les paraules de la Michele una vegada més: tractar cada escalada de manera diferent i decideixo tractar aquesta com una veritable prova alpina. Com tantes ascensions comença en una vall fluvial boscosa, la del Grana, amb els suaus desnivells i els recintes arrecerats que tantes vegades són els culpables d'episodis d'acceleració prematura, i de les combustió de cames que se'n deriva quan comença l'autèntica escalada. Després d'haver estat avisat, vaig deixar que el grup que m'envoltava desaparegués per la carretera mentre faig clic a uns quants pinyons i em dic que montés el piano.
La carretera s'enganxa al costat del barranc rocós i comença a retorçar-se cap endavant i cap enrere mentre surt dels arbres fins al poble de Castelmagno, on hi ha el formatge del mateix nom. Un anunci pelat per al formaggio està pintat sobre unes portes de fusta mig penjades. Les rampes es tornen una mica més ferotges sortint de Castelmagno -fins a un 14%- i, a mesura que la meva velocitat s'alenteix a una que permet que les mosques rodin amb un brunzit humiliant al meu cap, començo a patir una situació que m'ha estat molestant. He tingut rampes d'estómac des d'abans de la primera pujada, sens dubte a causa del meu esmorzar de tres cafès exprés, i com a conseqüència he descuidat menjar prou. Premeu amb força els pedals almenys desvia el dolor de l'estómac, però em quedo perillosament sense combustible i miro amb enyorança cap amunt a l'estació d'alimentació a mig camí del Santuario di San Magno.
En arribar, em farc de pa, fruita seca, pernils i formatges –no Castelmagno, podria afegir– i torno a muntar. Un cop fora dels arbres, el paisatge s'obre en àmplies conques de verd, envoltades per una vora aspra de tartera. La serenitat només es trenca amb el suau soroll dels cencerros. En un moment donat, em veig obligat a desmuntar mentre un granger resistent a la intempèrie empènyer el seu ramat d'un costat a l' altre de la carretera, i no puc evitar sentir com si estigués cavalcant per escenes que han canviat poc des d'aquelles que Coppi. presenciat. A mesura que les forquilles continuen cap amunt cap al núvol, noto una correlació directa entre l' altitud, les meves cames i la superfície de la carretera; a mesura que augmenta el primer, els dos últims es deterioren. Per sobre dels 2.000 m, la carretera s'ha reduït a una franja d'asf alt que s'esfondra no més d'una envergadura de braços mentre s'arrossega per la paret nord de la vall. Es va pavimentar per primera vegada l'any 1992 i m'inclino a pensar que l'agència italiana d'autopistes no ha visitat des d'aleshores.
El Giro d'Itàlia només ha travessat el coll de la Fauniera una vegada, a l'etapa 14 el 1999. Paolo Salvodelli va ser el vencedor final de l'etapa, però l'heroi etern dels tifosi, Marco Pantani, es va posar de color rosa aquell dia. i és la seva estàtua la que s'alça orgullosa al cim. M'he de preguntar com un coll que només apareix al Giro una vegada ha arribat a guanyar tant de renom que té l'estàtua d'un ciclista al cim. Li pregunto al pilot a l'espatlla, i em mira un segon abans de dir: "El Giro ha vingut aquí". Si el Giro visita una pujada, és famós. Fins i tot només una vegada.’
A mesura que estic a l'alçada de l'estàtua de Pantani, arribo al punt més alt del dia a 2.480 m. A través de l'enrenou de l'estació d'alimentació noto un cartell que destaca el títol alternatiu de la Fauniera: Colle dei Morti –'Turó dels morts'– en reconeixement a una sagnant batalla franco-espanyola-piemontesa del segle XVII, i considero la rellevància continuada del nom per a aquells avui a la seva mercè. Però si els 23 km d'ascens és el desguàs de la vida, la baixada igualment llarga és un tònic ja que escombra la vall adjacent de Stura di Demonte. Els canvis tècnics, les rectes de caiguda lliure i el bestiar errant deixen poc marge d'error. La seva estretor només exagera la velocitat, i castigarà aquells que deixen la mirada sobre la bellesa circumdant una mica massa.
Esquedat i després fuet
Ara muntant en solitari, segueixo una combinació de mariscals apuntadors i les restes explotades del que abans eren grups de pilots cap a la meta. El recorregut segueix el del Giro de 1999: baixant per la Fauniera i pel fons de la vall, abans de fer el crac final del fuet en forma de la Madonna del Colletto. En comparació amb la Fauniera, és un simple error, però les meves cames cansades es queixen d'aquesta barrera d'1.310 m fins a casa.
Un cop sobre el turó, travesso la ciutat d'arribada d'etapes del Giro de Borgo San Dalmazzo i vaig a Cuneo per carreteres ràpides i serpentejants, amb les mans recolzades ara sobre les gotes amb ganes d'acabar. Un grup d'uns vuit pilots passen per davant, acompanyats del so incessant de la botzina d'un moto-policia, i jo m'enganxo a les seves rodes. Els ulls calculadors miren la meva cara i les meves cames: els preocupa que vull competir amb ells pel lloc 500 i el que sigui. Els deixo, però, tanmateix, gaudeix del passeig gratuït per un bulevard arbrat fins a l'arribada a la plaça, el record d'haver-ne sortit sota un cel creixent fa set hores ara alarmantment distant. Passo per la línia de meta i m'esforço pel cos a cos per tornar la meva bicicleta a Michele. 'Com ha anat?', em pregunta mentre estic assegut bufant al meu tub superior. Presto a la boca les últimes gotes d'aigua que queden al bidó, arronxo les espatlles i estic amb un ampli somriure: 'Piano'.
Gràcies
La fluïdesa del nostre viatge es va deure en gran part a Luis Rendon de High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), que organitza viatges a esdeveniments de ciclisme per tota Itàlia, i va veure a
és que el nostre viatge va transcórrer sense cap problema. Moltes gràcies a Michele Pepino de Cicli Pepino pel lloguer de la bicicleta i els consells inestimables. Visiteu good-bikes.net per obtenir més informació
