L'esportiu Felice Gimondi-Bianchi és una festa gloriosa de la cultura ciclista italiana que només s'equipara amb l'abundant menjar que s'ofereix
La característica més atractiva de qualsevol cap de setmana de ciclisme a Itàlia, a part de les belles muntanyes i l'oportunitat de pedalar per les pistes de grans com Fausto Coppi, Felice Gimondi i Gino Bartali, és el menjar increïble que pots enderrocar després.. Per tant, és oportú que la primera pujada del Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi 2015, una odissea escènica de 162 km que teixeix com un suau fil d'espaguetis al voltant dels turons exuberants al nord de Bèrgam a Llombardia, es digui Colle dei Pasta.
Estic pedalant amb ganes sota el sol del matí, gaudint d'aquesta sensació inconfusible de frescor rosada que acompanya un parell de cames d'home acabades d'afaitar i una licra prístina. La fragància de la crema solar que flueix del pelotó es barreja amb l'aroma del cafè fresc que surten dels balcons dels apartaments de fusta. Però tot el que puc pensar és en menjar. Només estic a 11 km del viatge del dia, però només veure la paraula "pasta" vol dir que ja estic somiant despert amb el bol fumant de fettuccine carregat de sucoses cullerades de ragú, bolets i alfàbrega fresca que tinc previst gaudir aquesta nit.
La fantasia del menjar es torna encara més viva quan, 20 km més tard, veig el banquet que m'espera a la primera estació d'alimentació a d alt del Colle del Gallo. Aquí, senyores grans i bigotis amb jerseis de color groc mostassa serveixen un banquet de xocolata negra, maduixes fresques, biscotti, formatge, salami, pastissos de fruites i suc fresc. La majoria dels pilots italians locals semblen feliços d'aconseguir combustible i de moure's, però jo podria quedar-me aquí i pasturar tot el dia amb molt de gust.
Estic sol al costat d'un mur de pedra, mirant feliçment com passaven els altres genets, amb xocolata fosa untada als meus llavis i els dits amb guants com un escolar entremaliat. És amb el cor pesat, l'estómac més pesat i la g alta plena de maduixes que finalment enganxo i preparo per als 130 km restants de turons i valls que s'interposen entre mi i el meu sopar.
Al principi em trobo en una voràgine de caos
Dissenys grans
El Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi treu el seu nom de la marca local de bicicletes Bianchi, les instal·lacions de la qual es troben a Treviglio, als afores de Bèrgam, i del gran ciclista italià Felice Gimondi, que va guanyar el Tour de França el 1965, el Giro d'Itàlia el 1967, 1969 i 1976, i la Vuelta a Espanya el 1968. El gran home, ara amb 72 anys i encara aficionat a Bianchi, el dia abans de la cursa es va barrejar feliçment amb pilots aficionats, somrient pacientment amb selfie rere selfie. (Llegiu el nostre perfil de Gimondi.)
La cursa en si és una explosió divertida i frenètica pels contraforts dels Alps Bergamascos, que són naturalment rics en colors vibrants. Bèrgam gaudeix d'un clima inusual que fa que el seu estiu sigui més humit que l'hivern, provocant una explosió de boscos verds luxosos i un fullatge dens i acolorit que donen al terreny un sabor tropical.
Les tres rutes de cursa, de 89 km, 128 km i 162 km, passen per les cases del color dels sorbets de fruites, els campanars de les esglésies alts i els rius enfocats de còdols. L'esdeveniment ha atret un total de 70.000 corredors des del seu inici l'any 1996 i aquest estiu celebrarà la seva edició del 20è aniversari. Entre 2.000 i 5.000 corredors competeixen cada any, i amb l'aeroport Il Caravaggio de Bèrgam a només dues hores de vol de Londres i a pocs minuts del centre de Bèrgam, on comença l'esdeveniment, és
una excursió de cap de setmana senzilla per als britànics.
Els Gran Fondos sovint es descriuen com la versió italiana dels esports del Regne Unit, però això no és del tot correcte. Tenen un caràcter més de carrera, amb els pilots que es prenen els temps i les posicions amb molta seriositat. Quan m'aixequen al corral per començar a les 7 del matí del diumenge, estic envoltat d'una tropa de ciclistes de color tècnic amb extremitats curtes i curtides, ulleres elegants, barbes ben retallades (per als homes) i ungles pintades de color. -combinat amb la seva lycra (per a les dones). Sigui el que aconsegueixin els pilots italians avui, ho faran amb estil.
Potser el sol de l'alba i el so de les campanes de l'església m'han fet pensar que això serà com qualsevol altre gir de diumenge al matí. Però tan bon punt comencem em trobo en una voràgine de caos. Grans bancs de ciclistes em passen a la meva esquerra i dreta. Els crits i els crits omplen l'aire. Un pilot vestit amb el blau ric de la selecció italiana de futbol comença a discutir amb un grup de ciclistes que li gesticulen col·lectivament amb els punys i els dits. M'alegro de no parlar italià. Els equips amb equipaments iguals tallen el pelotó amb una intenció amenaçadora. A mesura que llisquem cap a l'est per les carreteres tancades de la ciutat, m'adono que els italians circulen com ells condueixen, i concloc que estaré encantat de completar el recorregut complet de 162 km en solitari en lloc d'apropar-me a la roda d'un altre pilot.
Mximes matinals
Després de passar per la plana i suburbana comuna de Gorle, on passem per tanques cuidades, jardins verges i banderes d'Il Tricolore que ondeen a la brisa, travessem el brillant Fiume Serio. La lluita muscular per la posició és implacable durant els primers 8 km fins que arribem al Colle dei Pasta. Com tots els munts de pasta, aquesta pujada és agradable però difícil de digerir a primera hora del matí. Té un desnivell suau del 4,2% en 3,4 km, amb un desnivell de 143 m, però els efectes de la gravetat són suficients per calmar els estats d'ànim i les velocitats lentes. A hores d'ara estem envoltats de vinyes, pins podats i àlbers i podem veure assentaments polsegosos al cim de turons i muntanyes grasses cobertes d'un fullatge dens al davant.
A Trescore Balneario, una petita ciutat ordenada coneguda des de l'antiga època romana pels seus banys termals, la ruta comença a serpentejar cap al nord. A l'arribar a la ciutat de Luzzana, a l'horitzó apareixen cims més grans, envoltats de prims filets de núvols i decorats amb taques blanques de roca que brillen a la llum del sol.
Poc després arribem al peu del Colle del Gallo, una pujada de 7,5 km que puja 445 m amb un desnivell mitjà del 6%. Algunes horquillas augmenten fins al 12% i avui, per primera vegada, les fibres musculars de les meves cames comencen a cridar i cridar com si fossin ciclistes italians.
A mesura que ens aixequem pel poble turístic de Gaverina Terme, unes parelles d'edat italianes perplexes ens miren des dels seus balcons, mentre els nens xiscles persegueixen les bicicletes mentre passem. Les bardisses altes i les escarpades parets de pedra afegeixen la sensació d'ofec provocada pel primer gran esforç del dia, i em complau anar més enllà de les cases de Piano, on gaudeixo d'unes vistes panoràmiques dels boscos de sota.
Al cim del Colle del Gallo hi ha el 'Santuari de la Mare de Déu dels Ciclistes', de color vainilla, un santuari on cada any, el 3 d'agost, els veïns gaudeixen d'una vetlla amb espelmes amb bicicletes, que culmina amb la recepció de tots els genets. una benedicció de l'esperit de la Mare de Déu de Colle Gallo i, d'acord amb la passió culinària de la regió, un abundant bol de sopa.
Després de fer la volta al cim, 32 km després del recorregut, gaudeixo de la primera baixada ràpida del dia, baixant 400 m en 13 km. Ofereix algunes rectes llargues on és impossible resistir-se a baixar i veure com s'eleven les velocitats, però un revolt pronunciat no em deixa portar.
Creuem un pont de pedra a la ciutat de Nembro i ens dirigim cap al nord per la llarga i constant pujada del Selvino de 946 m. Aquest motí caòtic de forquilles implica una pujada global de 426 m en 7,5 km amb desnivells que fan un cop d'ull fins al 9%. Potser no és el repte més gran del dia, però sens dubte és el més llarg. El roadbook de la cursa m'havia avisat que arriba "sense un sol metre de terreny fals pla". Quan s'encenen les forques, tinc la sensació que estic pujant per les capes d'un pastís de casament gegant. Als trams superiors m'esforzo sota l'ombra de les parets de roca escarpada i miro provisionalment els desnivells pronunciats del congost de sota.
Les vistes panoràmiques s'obren a l'inici del descens, revelant un terreny més suau i verd al nord. Les càpsules vermelles i grogues dels remuntadors pengen com un estampat de celebració al cel d'estiu. A la vall es veuen pobles en miniatura de cases blanques amb teulades de terracota.
Quan s'encenen les forquilles, tinc la sensació que estic pujant per les capes d'un pastís de casament gegant.
Uns 15 km de baixada electrificant queden per davant abans de córrer cap a la ciutat d'Àmbria. Els trams finals ofereixen alguns dels drames més espectaculars del dia, a mesura que passem davant el rugit Torrente Ambria per sota de parets rocoses que sobresurten i ens submergim a través de túnels subjectats per bigues d'acer rovellades.
A la natura
Deixant Ambria, cavalquem paral·lels al riu fins a arribar a San Pellegrino Terme, seu de l'aigua mineral de fama mundial. És una ciutat elegant de la vall amb bulevards plens de sol, hotels modernistes i banys públics, viu amb el gorgoteig constant del riu de muntanya verge. El paisatge sembla tenir un efecte calmant sobre els genets, i ara vaig en grups reduïts amb altres desplaçats. Es diuen poques paraules, però compartir la càrrega a la vall és un alleujament feliç.
La població de San Giovanni Bianco marca l'inici de la pujada de la Costa d'Olda de 806 m d'alçada. Aquest ascens de 10,3 km de 414 m de mitjana només és d'un 4%, però hi ha algunes seccions de bombament del cor al 10% per mantenir-me endevinant fins al cim.
Tan aviat com conquerim la Costa d’Olda, ens abofeteja la Forcella di Bura, que puja durant 8 km amb desnivells que arriben al 7%. Hi ha una carretera panoràmica amb balcó a la pujada i ofereix l'oportunitat de gaudir de l'entorn. Cascades tronades cauen en picat a l'esquerra de la carretera. Els arbres s'enganxen als cims vertiginosos de la dreta. Els penya-segats blancs surten del bosc per tots els costats. Si no hagués perdut tant de temps fent burla de xocolata, tindria la temptació de banyar-me a l'aigua dolça del Torrente Enna proper.
El cim de la Forcella di Bura marca el punt dels 100 km. Amb el sol ferotge del migdia a l'esquena, aquests darrers 60 km de sobte sembla un repte transcendental, així que adopto alguns trucs al·lucinants per superar-me. Sé que només queden dues pujades i que els darrers 30 km són de baixada o plans, així que m'enganyo voluntàriament fent creure que només queden 30 km per recórrer. Després d'això, la gravetat i la sorra m'han de guiar a casa.
El següent descens és perillós, amb una varietat de cantonades estretes i cegues i superfícies irregulars de la carretera. Quan faig una espiral per un revolt de la carretera, em trobo una escena esgarrifosa: una ambulància, una pantalla emergent que amaga un ciclista ferit i, davant d'ells, un sacerdot vestit amb túnica negra amb les mans en l'aire.. El capellà ha sortit d'una església local per ajudar i està fent gestos als ciclistes que baixin la velocitat, però és un moment inquietant. Més tard vaig sentir que el genet estava greument ferit però viu.
Emmotitzat però amb ganes de continuar, continuo a la penúltima pujada, la Forcella di Berbenno, una pujada de 6 km amb 254 m de desnivell i un desnivell màxim del 12%. A hores d'ara, tots els cops de la carretera estan començant a rosegar-me els músculs i l'àcid làctic s'està estenent pels meus panxells, glutis i isquiotibials com un incendi forestal.
Després d'una altra baixada restauradora, comencem l'última pujada del dia fins a la Costa Valle Imagna d'1.036 m, el punt més alt del recorregut. La pujada puja 600 m en 9 km, però amb sacsejades del 12% costa entrar en cap mena de ritme. Hi ha grans esquerdes i esquerdes a la carretera i passem santuaris als conductors i ciclistes que han perdut la vida en accidents.
Em maleeixo i em fa escuma fins al cim, però Costa Valle Imagna és un lloc adequat per acabar l'escalada del dia. Un bonic assentament de cases de color llimona i préssec, fleques bullicioses, murs de pedra i places polsegoses, ofereix unes vistes panoràmiques dels Alps bergamascos tan bon punt pujo el cim. Malauradament, encara queden 30 km per recórrer.
Tot baixada des d'aquí
Amb el sol de la tarda, el descens a Bèrgam demostra ser un capítol final agradable per al viatge del dia. Després d'una baixada tranquil·la, faig equip amb un grup d'italians veterans per fer front als vents en contra dels trams planers que condueixen a Bèrgam. Xerrem durant gairebé 5 km, massa contents i deshidratats per preocupar-nos pel simple fet que no ens podem entendre.
A l'últim gir, dos del nostre grup s'avança cap a un sprint, mentre que els altres dos roden per sobre de la línia amb mi. Un em dóna una bona bufetada a l'esquena i l' altre un suau cop al casc.
M'enfilo al Lazzaretto per trobar un petit exèrcit d'àvies italianes que aboquen porcions gegants de penne en bols de plàstic per als genets famolencs. Després de 162 quilòmetres de pujades al sol i descensos emocionants, l'autèntic Colle dei Pasta és finalment a la vista.
Els detalls
Què: Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi
On: Bèrgam, Itàlia
Distància: 89 km, 128 km, 162 km
Següent: 15 de maig de 2016
Preu: 32 € (24 £)
Més informació: felicegimondi.it
Com ho hem fet
Viatge
Ryanair ofereix vols d'anada i tornada de Londres Stansted a Milà Bèrgam des d'uns 65 £. El transport amb bicicleta costa 60 £ addicionals per trajecte. Des de l'aeroport:
també es coneix com a Il Caravaggio o Orio al Serio: és un petit trasllat en taxi de 6 km i 12 minuts al centre de la ciutat.
Allotjament
El ciclista s'ha allotjat a l'Hotel Cappello d'Oro, un hotel Best Western Premier al centre de Bèrgam. Actualment, les habitacions per al proper maig estan disponibles a partir de 80 € (59 £) per nit i l'esmorzar té un suplement de 3 € (2 £) al dia. L'hotel es va agradar que vam guardar les bicicletes a l'habitació i és un curt viatge de cinc minuts fins a l'inici de la cursa.
Entrada
La inscripció al Gran Fondo té un cost de 32 € (24 £), que inclou un xip de cronometratge, dorsals de samarreta, un certificat, una medalla, una ampolla d'aigua i vals de pasta. Els visitants del Regne Unit també hauran de pagar 15 € (11 £) per un abonament d'un dia, que inclou una assegurança multirisc, i presentar un certificat mèdic vàlid que acrediti que esteu en condicions suficients per participar-hi.
