Gal·les té una reputació pels seus bells paisatges i les seves carreteres diabòlicament desafiants. Un ciclista explora les muntanyes del Cambrià
Diuen que el mateix Diable va construir aquestes carreteres. La llegenda el relaciona directament amb almenys un tram del passeig actual, el pont del diable, però les seves empremtes dactilars semblen estar a la resta del perfil costerut i ondulant d'avui. Estem muntant a les muntanyes Cambrian, al sud de Snowdonia i al nord dels Brecon Beacons, i sovint se'ls sobrenomen el "desert verd de Gal·les". Per això, havia pensat erròniament que seria una plana plana de paisatges serè.
Així que quan Ieuan, el nostre guia del dia, em va dir que es tracta d'una pujada de 10 milles de Machynlleth, realment crec que està fent broma. Coneix la zona íntimament i és poc probable que s'equivoqui, però no havia sentit a parlar de cap escalada del Regne Unit fora de les terres altes d'Escòcia que pogués reclamar aquesta durada de la inclinació. Però aquí estem, 30 minuts en una pujada de 10 milles fora de la ciutat. També sembla tenir tots els detalls d'una carretera de muntanya alpina en tota regla, excepte que en lloc d'una inclinació constant del 5% se'ns donen cops adossats d'un desnivell del 15%, intercalats amb falsos plans i baixades fugaçment curtes.. La Therese, una aficionada a la contrarellotge que va amb mi avui, ja està una mica espinosa com a conseqüència de les meves promeses d'un creuer pel camp pla.
Machynlleth s'ha esvaït a la vall darrere nostre i, a mesura que sortim dels vessants més boscosos de la pujada a cims oberts d'herba, el fort desnivell del 17% que ens portarà al cim està just per davant. La carretera serpenteja cap a la dreta al voltant del turó i esperem que no amagui més rampes invisibles.
Quan fem l'última ascensió, la vista de la carretera és fascinant. És una baixada perfectament oberta i oberta que serpenteja just per mantenir les coses interessants. No obstant això, sembla que no estem perdent tota l' altitud que acabem de guanyar, així que estic segur que els nostres esforços per desafiar la gravetat seran compensats íntegrament més endavant.
No estaven lluny de Dylife Gorge, considerat per molts com el millor mirador de tot Gal·les, si no del Regne Unit. Segur que quan passem per les seves ribes no podem evitar aturar-nos a apreciar l'escena. El poeta gal·lès WH Davies va escriure una vegada: "Una vida pobra això si, plens de cura, no tenim temps per posar-nos dempeus i mirar-nos". Podria haver estat en aquest mateix lloc amb el seu bloc de notes i llapis. El congost forma una vall en forma de V perfectament simètrica que baixa centenars de metres davant nostre, amb bancs muntanyosos coberts de bruc que contrasten amb les planes herbades de sota. És tan britànic com pot ser una bona vista i mengem un parell de flapjacks mentre admirem el panorama.
El camí ondulat
L'aproximació a Llanidloes ofereix uns paisatges impressionants i descensos emocionants. Qualsevol altre dia m'aturaria a fer fotos, però després del que ja hem vist i el que promet Ieuan està per davant, se sent excés de requisits. Les baixades, però, val la pena assaborir-les. Mentre baixem cap a un pont sobre Llyn Clywedog, veig que la meva velocitat arriba als 80 km/h, però la rampa que s'amaga a l' altre costat, que s'eleva fins a un 20% i em fa cruixir les cames. Afortunadament, només té 700 m de llarg.
La resta del trajecte fins a Llanidloes és més fàcil, amb un descens llarg i ràpid cap a la ciutat, que ens portarà a 170 m sobre el nivell del mar, que serà la cota més baixa que veurem durant la resta del dia. És un dels pocs pobles de la nostra ruta, així que aprofitem per donar una ullada al nostre voltant, amb el més destacat la Llotja que data del 1600 i sembla més una caseta de palla que un lloc de comerç.
És una ciutat bonica, però no ens regalem un cafè, plenament conscients que només estem a 30 km dels 142 km d'avui. Com era previsible, l'única sortida de la ciutat és amunt. És una ascensió constant, però ofereix una estada de 2 km al 7%, augmentant fins a un 20% en els seus punts més difícils. El caràcter del viatge d'avui ja s'està tornant clar.
Trobem una mica d'alleujament en la baixada cap a la petita ciutat de Tylwych, on les bardisses altes fan una explosió nerviosa però estimulant. Un tancat a l'esquerra ens porta per un pont i cap a una altra rampa del 15%, i això comença a semblar un passeig per un parc temàtic. A mesura que sortim d'entre els arbres i les bardisses, es veu la vall que ens envolta, amb un turó escarpat i molsa que ens enfronta a l' altra banda del riu.
Panache i Elan
És ara quan entrem al Desert Verd. Seria impressionant que fos part de gairebé qualsevol altre paisatge, però en una companyia tan ex altada aquests bonics camps i pastures són una mica decepcionants. No és que hi hagi moltes possibilitats d'aturar-se i mirar, perquè sembla que les rampes i els descensos del 15% no tenen fi. Però hi ha una pastanaga penjant al davant.
La vall d'Elan acull una col·lecció de grans embassaments emmarcats per uns paisatges sorprenents. En contrast amb els turons del Cambrià que acabem de passar, sembla com si haguéssim entrat en un altre continent. Envoltat de penya-segats esmolats i valls espectaculars, decidim que aquest és un bon lloc per aturar-se per dinar.
El poble d'Elan té una rica història. A la Historia Brittonum, escrita al segle IX, s'esmentava com una de les "Maravelles de Gran Bretanya", i està molt lligada a les llegendes del rei Artús. En la història més recent, es va veure que les corbes dramàtiques de les seves valls oferien una àmplia oportunitat per a l'emmagatzematge d'aigua, i a la dècada de 1890 van proporcionar una font d'aigua per a la ciutat industrial en gran expansió de Birmingham. Fins al dia d'avui l'aigua encara flueix per aqüeductes.
Per a nos altres, els embassaments ofereixen un tipus de relleu elemental diferent en la forma d'alguna cavalcada plana per les carreteres que els voregen. Però el nostre somni temporal s'acaba amb una forquilla del 20% que doblega el marc a l' altre costat del dipòsit de Craig Goch. Afortunadament, amb la carretera visible davant nostre, podem veure que només és un tram breu d'escalada, així que l'ataquem desafiant els nostres estómacs plens.
Poc després ens recompensen alguns dels terrenys més fàcils del dia. Anem amunt i avall al costat del riu Elan per una vall frondosa. Les ondulacions constants fan que no sigui una carretera ràpida, però no té res de la salvatgisme dels desnivells anteriors del dia. Sabem, però, que el pont del Diable no està lluny de l'horitzó.
Porteu-lo al pont
El reconegut escriptor de diaris de viatge victorià George Borrow és famós per les seves descripcions de Gal·les."Tot i que no és molt extens, és un dels països més pintorescos del món, un país en què la natura es mostra amb les seves formes més salvatges, atrevides i, de vegades, més encantadores", va elogiar a Wild Wales.
Fins avui ho hauria rebutjat com un zel nacionalista exagerat, però sortint de la vall d'Elan estic completament seduït per l'encant únic de Gal·les. Una llum daurada baixa sobre els turons i el paisatge ha evolucionat d'un paisatge lunar herbós a una barreja variada i complexa de coníferes, arbres caducifolis i turons coberts de bruc porpra.
Finalment estem gaudint de les recompenses de la nostra dura escalada, ja que part de l' altitud en què hem invertit laboriosament aquest matí s'està tornant amb un pla de reemborsament lent de descens. La carretera talla el vessant del turó amb un riu de muntanya que baixa a la nostra esquerra. L'asf alt és impecable i els desnivells i els revolts tancats fan que la conducció sigui tècnica però agradable. Però el plaer es veu temperat per saber que la carretera aviat presentarà una nova prova per a les cames.
La baixada s'aplana i torna a girar ràpidament cap amunt. Un cop d'ull al meu Garmin provoca una doble presa perquè estic sorprès que ja hem fet 2.000 m d'ascens en només 90 km de conducció. Mentre anem creixent un tros rere l' altre, segueixo assegurant a la Teresa que el proper cim serà l'últim, però tinc la sensació que la seva paciència s'està acabant.
A mesura que finalment arribem al punt més alt de la nostra darrera sèrie d'escalades, el contorn de les muntanyes del Cambrià per davant suggereix que encara tenim feina per fer abans que s'acabi el dia. Però de moment estem en una forta baixada fins al famós pont del Diable, on s'han construït tres ponts l'un sobre l' altre i els tres es mantenen al seu lloc. Diu la llegenda que el primer pont va ser construït pel mateix Diable al segle XI. La història diu que una dona gran havia vist la seva única vaca a l' altra banda d'una vall. El Diable va aparèixer i es va oferir a construir un pont per unir-la a ella i la seva vaca, amb la condició que s'emportés l'ànima de la primera criatura a creuar el seu nou pont. Però en lloc de renunciar a la seva pròpia ànima o a la de la seva vaca, l'àvia astuta va traçar un pla, tal com es descriu al folklore així:
‘L'escorça que va llançar, el gos després de volar, diu: "El gos és teu, senyor astut!"
Els defensors dels drets dels animals poden debatre sobre l'ètica de la seva elecció per sacrificar l'ànima del seu gos, i els filòsofs poden qüestionar-se si un gos té ànima, però és una història agradable. Mentre baixem a gran velocitat cap al pont, sembla que el "senyor astut" també ens ha jugat una mala passada, ja que la suau carretera d'una sola via serpenteja molt ràpidament cap a una dreta pronunciada i una cruïlla amb la carretera de dos carrils que creua. el pont. Després de l'elevat drama d'alguns frens crits i un ritme cardíac elevat, aconsegueixo aturar la meva bicicleta amb seguretat.
Travessant el pont, admirem la impressionant cascada que cau al riu Mynach a sota. S'assembla més al tipus de característica natural que podríeu esperar veure al Borneo més profund, i és un lloc ideal per descansar momentàniament les nostres cames fatigades. Com era de preveure, el nostre alleujament és fugaç i, mentre tornem directament cap a una inclinació del 12%, em sembla com si tingués el diable a l'esquena.
A partir d'aquí ens enfrontem a una sèrie d'ondulacions amb una inclinació mitjana del 3% fins a l'embassament de Nant-Y-Moch, amb pics de desnivell de fins a un 15%. Quan arribem a l'embassament tot l'esforç sembla que val la pena. En un viatge amb tants paisatges, un cop més ens presenten una panoràmica impressionant. Nant-Y-Moch té tota la bellesa de la vall d'Elan, però amb un caràcter gal·lès accidentat que recorda la costa escandinava. Cavalquem sota els pins que cobreixen el vessant de la muntanya, mentre que l' altre costat de l'embassament és erm i nu. Li comento a la Therese que és el tipus de pintura de paisatge que m'agradaria molt a la meva sala d'estar.
Tot i que el paisatge supera totes les expectatives, el recorregut s'ha tornat extenuant, però Ieuan promet que ens espera un ràpid descens a la costa just al voltant de la següent carena. Un cop creixem l'últim terró de Nant-Y-Moch, el mar d'Irlanda apareix a la vista, encara que no necessàriament ho sabríem, ja que un sol baix l'ha convertit en un estany de llum daurada. Em sento obligat a aturar-me i fer unes quantes fotos de telèfon, tot i que sé que el nostre fotògraf està al darrere amb un arsenal de càmeres. Hi ha poques altres ocasions, a qualsevol part de la Terra, en què he vist turons, mar i cel s'uneixen tan perfectament, i estic ple d'un sentiment de patriotisme per les nostres escarpades illes britàniques que, fins ara, havia pensat jo mateix. immune a.
Poques vegades he muntat un terreny tan ondulat i desafiant al Regne Unit. Fins i tot desafia els desnivells salvatges del Lake District o de Yorkshire Dales: el perfil d'avui sembla les muralles irregulars d'una muralla del castell. Tot i així, baixant cap a la costa, la posta de sol es reflecteix en el mar i estic entrebitat per veure els contorns de la carretera. Estic completament esgotat pel terreny salvatge, però també una mica trist perquè aquest dia increïble s'apropi.
